Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Выбор фотоаппарата для начинающих

  1. #1
    Супер-модератор Аватар для serg.2
    Регистрация
    19.02.2008
    Адрес
    МО Одинцово
    Сообщений
    3,439
    Вес репутации
    18

    По умолчанию Выбор фотоаппарата для начинающих

    Факты о "цифре": правильный подход к выбору фотоаппарата. Часть I
    Автор: Олег Волошин

    Цифровых фотоаппаратов сейчас выпускается так много, что при попытке купить себе "что-нибудь" чаще всего впадаешь в ступор. Тут тебе большие и маленькие, простые и навороченные, стильные и функциональные, красивые и не очень... Короче, самые разные. Начинаешь метаться от полки к полке, от магазина к магазину, тормоша продавцов и друзей вопросами типа "Какую же камеру купить?" Вам знакомая эта картина, не так ли?

    Когда мне предложили написать материал о том, как выбрать цифровую фотокамеру, я сначала бодро взялся за дело - мне довольно-таки часто приходилось выступать в роли эксперта, помогая друзьям и родственникам в выборе фотоаппаратов. Но прежде, чем я мог им что-то посоветовать, нам приходилось довольно долго играть в угадайку - я задавал наводящие вопросы, а они отвечали. Иногда моим собеседникам это надоедало, и они предлагали мне пойти и купить камеру на свой вкус.

    Вспомнив это, я понял всю сложность предстоящей работы - если в случаях с друзьями я знал (или более-менее понимал), что им нужно от камеры, то в случае большой аудитории конкретных советов не может быть в принципе. И более того, из-за отсутствия прямого общения задавать наводящие вопросы просто невозможно. Рекомендовать же к покупке конкретную цифровую камеру - дело ещё более безнадёжное и неблагодарное. Ведь если я посоветую камеру X, всегда найдутся ярые поклонники камеры Y, которые при этом ни в грош не ставят X.

    Этот материал послужит вам своеобразной палочкой-выручалочкой при выборе фотоаппарата. Но имейте в виду, это не путеводитель по конкретным моделям (слишком уж быстро они устаревают), это просто "сборник советов", которые должны помочь вам определиться с выбором. Итак, с чего начать?

    Зачем покупается цифровой фотоаппарат?
    На мой взгляд, основная причина замешательства при выборе камеры - это отсутствие у покупателя чёткого ответа на основной вопрос: зачем покупается цифровой фотоаппарат. Чтобы не растекаться мыслью по древу, сведём всё многообразие возможных ответов к нескольким основным и, исходя из этого, попробуем примерно подобрать наиболее подходящую камеру.

    Ответ первый: чтобы было чем снимать
    Совет прост: покупайте первую попавшуюся камеру! Нет, серьёзно! Такому неприхотливому покупателю можно посоветовать обратить свой взор даже на фотоаппараты, встроенные в телефоны и КПК. Их современные камеры при разрешении от 2 мегапикселей позволяют напечатать вполне внятную "карточку" формата 10 x 15 см, где всё узнаваемо: трава зелёная, вода и небо - синие, люди - розовые.

    Кстати, в подтверждение моих слов достаточно побывать в любом месте, не обделённом вниманием туристов, и своими глазами увидеть множество людей, снимающих себя и местные достопримечательности телефоном.

    Кроме встроенных камер, стоит обратить внимание и на недорогие аппараты начального уровня - у любого производителя есть модели которые позиционируются им как "начальные". Они неприхотливы, не требуют внимательного изучения (у них-то и особых настроек зачастую нет), зато позволяют получать фотографии гораздо более высокого качества, чем их телефонные собратья.

    Можно ещё порекомендовать так называемые фотокомбайны - "камера-плеер-диктофон-видеокамера в одном флаконе". Минус (как часто бывает у универсалов) - зачастую они делают всё довольно посредственно (да и ломаются чаще).

    Ответ второй: я хочу выделиться из толпы!
    Фотография стала настолько повседневной, что люди уже хотят не просто фотоаппарат - хочуть эхсклюзиву. В данном случае советовать бесполезно - нужно идти в магазин и выбирать камеру по внешнему виду, подбирая цвет корпуса к цвету платья или автомобиля, пустив технические особенности побоку.

    Что касается веяний, то нынче повсеместна мода на ультратонкие (ultra slim) камеры, которые выпускаются практически всеми производителями. Эти фотоаппараты размером чуть больше кредитной карточки (а их толщина зачастую не превышает 13 мм), но при этом они оснащены оптическим зумом, большим ЖК-экраном и отличаются весьма привлекательным дизайном. В рекламных роликах мы часто встречаем их на шеях симпатичных моделей в виде изящных подвесок. Однако эта "уникальность" поставлена на конвейер, а значит, велик шанс встретить двойника.

    Впрочем, бывают и по-настоящему эксклюзивные модели фотоаппаратов, корпус которых сам по себе представляет произведение искусства и может быть выполнен из драгоценных металлов или редких пород дерева. И тут я вам не советчик - всё решит толщина вашего кошелька.

    Ответ третий: хочу заменить свою плёночную камеру на современную цифровую
    Если вы - владелец хорошей плёночной зеркальной камеры или привыкли снимать ФЭДами и "Зоркими" (и им подобными), вам есть смысл присмотреться к цифровым зеркальным камерам, в противном случае вы рискуете оказаться разочарованным в качестве, скорости и удобстве работы.

    Если же вы - владелец плёночной "мыльницы", то можете смело покупать практически любую компактную цифровую камеру (исключая самые дешёвые модели).

    Ответ четвёртый: ребёнку в подарок
    Если ваш отпрыск проявляет тягу к фотографии (либо вы сознательно хотите приобщить его к фотоискусству), ему обязательно нужна камера! Как правило, сразу покупать своему чаду дорогой фотоаппарат жалко, да и в школе его могут легко "увести" ушлые товарищи по играм.

    Конечно, можно купить откровенную игрушку с дешёвым корпусом, примитивными возможностями и соответствующим качеством снимков. И, скорее всего, ему этого на какое-то время хватит. Но изначальное отсутствие настроек и хоть какого-то управления процессом съёмки может не только отрицательно сказаться на его дальнейшем желании заниматься фотографией, но просто начисто отбить тягу к прекрасному. Так что не советую.

    Оптимальный вариант - приобрести бюджетную камеру именитого производителя (для невнимательных - не начального уровня, а бюджетную; это не одно и тоже!), которые имеют все необходимые настройки и возможности для съёмки, но не столь изящны (если сравнивать с более дорогими моделями) и не очень долговечны.

    Продолжение следует
    РЕАЛЬНОСТЬ - ЭТО ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ, ПОРОЖДЁННАЯ НЕДОСТАТКОМ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ.

    Не говорите мне что делать, и я не скажу вам куда идти.

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для serg.2
    Регистрация
    19.02.2008
    Адрес
    МО Одинцово
    Сообщений
    3,439
    Вес репутации
    18

    По умолчанию

    Факты о "цифре". Часть II
    Автор: Олег Волошин

    Хорошо рассуждать о качестве с цифрами в руках (ибо в этом случае уже можно говорить объективно). Однако для этого нужно провести специальные тесты, желательно на сертифицированном оборудовании или в специальной лаборатории.

    Проводить такие тесты для всех камер, присутствующих на рынке, не только не представляется возможным, но и, по большому счету, бессмысленно. И связано это с тем, что основное количество камер приходится на сугубо любительский сегмент, целевой аудитории которого вся эта "цифирь" - суть китайская грамота. Мне проще говорить о качестве субъективно. И хотя это не так точно, зато будет понятно всем без перевода с русского на русский.

    После длительного общения с камерами самых разных классов (от копеечных пластмассовых "мыльниц" до профессиональных цифровых задников) я пришёл к простому выводу: чтобы купить камеру с откровенно плохим качеством изображения, даже среди дешёвых моделей её нужно хорошенько поискать!

    Если подходить к качеству фотографии с точки зрения бумажного отпечатка, то тут ситуация вкратце такова. Для печати фотографий формата 10 х 15 или 15 х 20 см или для хранения их на компьютере (чтобы иногда показывать друзьям) можно смело приобретать любую компактную камеру (с разрешением матрицы от 3 мегапикселей), которая вам понравится внешне - за качество снимков не волнуйтесь, его гарантированно хватит. Если же вы планируете печатать фотографии больших размеров (20 х 30 см и более) или же хотите получить самое высокое качество и детализацию снимков, если вам требуются богатые оттенки и тоновые переходы, тогда вам, разумеется, придётся приобрести камеру классом повыше, чем компакт (читай - зеркальную). И дело тут не в количестве мегапикселей (которых, кстати, может быть даже и меньше) - при таком увеличении может слишком явной стать "замыленность" мелких деталей.

    Размер имеет значение
    Недавний "Фотофорум-2007" наглядно показал, что практически все производители делают сегодня ставку на "зеркало". Цена зеркальной камеры начального уровня опустилась прямо-таки до неприлично низких значений: за какие-то 17 000 рублей можно купить "тушку" с объективом! При таком раскладе иногда кажется естественным купить именно зеркалку, которая по качеству картинки даст фору любой компактной камере. Однако компактные камеры по-прежнему в почёте там, где важна оперативность и неприметность.

    Недорого, но качественно
    Основной критерий выбора здесь - цена, поэтому приходится выбирать фотоаппарат по принципу "дёшево и сердито". Если не хочется переплачивать за имя, рюшечки и ненужное "бесплатное" ПО в комплекте, то можно поискать камеру на вторичном рынке, где вполне реально приобрести достаточно серьёзный фотоаппарат полугодовой давности за треть от первоначальной цены.

    Но всё-таки разумнее обратить внимание на новые бюджетные модели. Бюджетная - не обязательно примитивная! Зачастую она умеет всё то, что и её "старшие" собратья, просто она питается не от тоненького ионно-литиевого аккумулятора, а от двух "пальчиковых" батарей. Да и диагональ её ЖК-экрана не 2,5 дюйма, а 1,8 или даже 1,5. Но зато всё остальное - как у "взрослых" (в том числе, и оптический зум).

    Если же говорить о бюджетных зеркальных камерах, то главнын отличия от старших моделей ещё менее заметны: это материал корпуса и скорость работы. (Пожалуй, ещё одно важное отличие - отсутствие дополнительных органов управления, позволяющих получить мгновенный доступ к настройкам, не путешешествуя по меню. - прим. ред.).

    Разрешение матрицы ("мегапиксельность")
    В двух словах: чем больше разрешение матрицы, тем больше деталей мы можем зафиксировать. Однако это в теории. На практике при сохранении линейных размеров матрицы (длины и ширины), увеличение количества мегапикселей приводит к уменьшению размеров одного регистрирующего элемента (ПЗС или КМОП - не столь важно). А вызывает, в первую очередь, рост уровня теплового шума. Для конечного пользователя это может проявляться не только в "шумности" фотографии и потере деталей, но и в ограничении максимальной чувствительности (ISO). Так что при покупке компактной камеры не гонитесь за мегапиксельностью! Для печати фотографий нормального качества форматом до 20 х 30 см вполне подойдут даже 5-6-мегапиксельные модели (а для демонстрации на экране монитора - вообще начиная с 2 мегапикселей).

    В принципе, этот совет актуален и для зеркалок, но - именно в принципе. И связано это с тем, что более свежие модели часто обладают не только большим разрешением, но и наделены гораздо лучшими характеристиками и имеют больше функций и возможностей, чем их предшественники (более быстрый автофокус, дольше работают от батарей и т. п.). Так что здесь выбирать модель, исходя из мегапиксельности матрицы, несколько… опрометчиво.

    Оправдание надежд
    Как бы ни были совершенны современные цифровые камеры, есть несколько не столь очевидных моментов (и принципиальных технологических ограничений), незнание которых может испортить впечатление от работы с "цифрой".

    ЖК-экран
    Всё было бы просто замечательно, если бы ЖК-дисплей камеры мог отображать все нюансы будущей фотографии. Увы, это не так. Качество ЖК-дисплеев современных камер, безусловно, очень высоко, но всё же их возможности по передаче деталей, цвета и контраста изображения сильно ограничены. И по той картинке, которую можно наблюдать на этом дисплее, о будущей фотографии можно судить лишь приблизительно.

    Но не всё так плохо. Благодаря специальному инструменту, который присутствует практически во всех современных цифровых фотоаппаратах, мы можем быть уверены в том, что кадр будет технически качественным. Называется этот инструмент - гистограмма.

    Самым нетерпеливым даю простую инструкцию для получения технически качественного изображения. Выполняется она в три этапа. Этап первый. Выводим на монитор камеры гистограмму. Этап второй. Определяем, насколько равномерно заполняет график отведённое ему место. Этап третий. Если мы видим, что график отчётливо смещён вправо (изображение слишком светлое) или влево (слишком тёмное), то просто вводим такую экспокоррекцию, которая исправит эту ситуацию. Положительная поправка смещает график вправо, делая изображение светлее, а отрицательная - влево (соответственно, делая картинку темнее). Разумеется, можно вводить поправку экспозиции и без оглядки на гистограммы, но в этом случае есть вероятность ошибиться при выборе величины поправки, так как ЖК-дисплей камер не отображает уровни яркости картинки настолько точно, как гистограмма.

    Матрица
    Матрицы цифровых фотоаппаратов очень не любят контрастных сюжетов. Правда, это в большей степени касается передержки изображения, небольшую недодержку они переносят относительно спокойно. В переводе на простой язык, это означает, что если из тёмных участков фотографии информацию в большинстве случаев ещё можно "вытянуть" (хотя от этого и страдает качество изображения), то из светлых - уже нет.

    На практике вышесказанное оформляется в виде простого правила (нет, не "белое не носить, обтягивающее не надевать"): без особой необходимости не снимайте портреты (и не только портреты, разумеется, просто их обычно больше) против яркого источника света! Ибо результатом этого будет либо силуэтная фотография, либо невыразительно белый задний фон. Если же ситуация безвыходная, то используйте встроенную вспышку. Она, скорее всего, может работать как заполняющая, и кадр будет близок к норме. Да, старайтесь не снимать прямое (лобовое) солнце! В противном случае у вас есть неплохие шансы сжечь матрицу своего цифрового фотоаппарата. Даже в том случае, если у него, кроме ЖК-дисплея есть и оптический видоискатель.

    Чувствительность матрицы (ISO)
    Если в вашей камере есть возможность изменять значения ISO, старайтесь не использовать самые большие значения (например, из 100, 200, 400 и 800 ISO без особой необходимости лучше не использовать 800 ISO). В противном случае цифровой шум на ваших фотографиях может стать весьма и весьма заметным (в особенности это касается миниатюрных камер). Более того, при высоких значениях ISO страдает даже структура самого изображения, становясь излишне "мыльной". Во всём "виновата" физика и технология изготовления матриц: при небольших физических размерах одной ячейки матрицы величина теплового шума может быть сопоставима с величиной полезного сигнала!

    Баланс белого
    Эта установка камеры позволяет нам на фотографии белое видеть белым независимо от условий освещения (ну, это в идеале, конечно). В большинстве случаев в меню камеры на выбор предлагаются: автомат, лампы накаливания, люминесцентные лампы, дневной свет, вспышка, баланс белого по образцу (ручная установка). Несмотря на всю очевидность названий, я настоятельно рекомендую вам проверить, насколько точными они являются. Однако поначалу в повседневной съёмке я бы рекомендовал использовать автомат. Он убережёт вас от очевидно ошибочных кадров (например, включили вспышку, но забыли установить соответствующий баланс белого), хотя и может быть несколько неточным.

    КРАТКИЙ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРИК
    Матрица в цифровом фотоаппарате - это то, что превращает попавший на неё свет (сфокусированный объективом) в электрические сигналы, которые после обработки процессором камеры "превращаются" в видимую нами картинку. Очень приблизительно её можно представить в виде отдельных квадратных ячеек, примыкающих друг к другу как соты.

    ISO - International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации). В фотографии термин "ISO" используется для обозначения светочувствительности фотоматериалов (которая измеряется в относительных единицах). Большие значения чувствительности уменьшают экспозицию и увеличивают число ситуаций, в которых возможна съёмка без дополнительных источников света или штатива. Рост чувствительности приводит, как правило, к снижению качества изображения.

    Гистограмма - это графическое представление распределения полутонов изображения, построенное от чёрного (слева) к белому (справа). Чем больше пикселей в изображении относится к одной категории, тем уже и выше будет гистограмма. Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о распределении яркости в текущем изображении.

    Экспозиция - это количество света, попадающее на фотоматериал. Экспозиция вычисляется как освещённость светочувствительного материала, помноженная на время воздействия (освещённость управляется диафрагмой, а время воздействия - выдержка - затвором).

    Экспокоррекция (поправка экспозиции) - это сдвиг экспозиции относительно "правильного" (по мнению экспонометра, разумеется) значения с целью получить передержку или недодержку экспонируемого материала. Как правило, бывает ±3 ступени с шагом в 0,3-0,5 EV. Шаг коррекции экспозиции - это минимальное отклонение, на которое можно изменить экспозицию.
    РЕАЛЬНОСТЬ - ЭТО ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ, ПОРОЖДЁННАЯ НЕДОСТАТКОМ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ.

    Не говорите мне что делать, и я не скажу вам куда идти.

  3. #3
    Местный Аватар для Блондинка Ксю
    Регистрация
    05.03.2008
    Сообщений
    222
    Вес репутации
    14

    По умолчанию

    У меня фотик Canon PowerShot A630 инструкцию от него прочитала вдоль и поперек, но так ни че и не поняла...фоткаю все на режиме "авто". А так хочется по хорошему!!! Пусть не профессионально, но что бы не обидно было. А то смотришь после на компе, такое, простите, гопно иногда получаеться ((
    Если бы тебе все время было бы все хорошо, тошнить бы начало.

  4. #4
    Супер-модератор Аватар для serg.2
    Регистрация
    19.02.2008
    Адрес
    МО Одинцово
    Сообщений
    3,439
    Вес репутации
    18

    По умолчанию

    Конечно по инструкции к аппарату снимать не научишся. Там даются
    только технические данные, а для получения хорошего снимка нужно
    уметь найти такую их комбинацию, что бы все получилось так как
    хочешь. И обычно этих вариантов бывает 2-3. Самый лучший, но дорогой способ научиться хорошо снимать - пойти на курсы. Или вариант
    попроще: полазить на фото сайтах в FAQ, там много ценных советов,
    только времени на это уйдет море. Можно по поиску найти статьи для
    начинающих и почитать. Сразу конечно все не поймешь, но постепенно
    все это уляжется в голове и дело пойдет лучше. Я сам хочу как-нибудь
    попасть на курсы, подучиться. Загляни на сайт photosight.ru - это один
    из лучших фотосайтов с кучей разделов, а фото там встречаются
    просто фантастика. И еще, надо работать со снимком. Очень часто
    можно откровенно плохой кадр сделать вполне приемлемым даже без
    применения фотошопа более простыми программами. Одну я скоро
    опишу. Удачи. Сергей
    РЕАЛЬНОСТЬ - ЭТО ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ, ПОРОЖДЁННАЯ НЕДОСТАТКОМ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ.

    Не говорите мне что делать, и я не скажу вам куда идти.

  5. #5
    Местный Аватар для Блондинка Ксю
    Регистрация
    05.03.2008
    Сообщений
    222
    Вес репутации
    14

    По умолчанию

    Спасибки. Если что удачное получиться выложу на оценку ))
    Если бы тебе все время было бы все хорошо, тошнить бы начало.

  6. #6
    Супер-модератор Аватар для serg.2
    Регистрация
    19.02.2008
    Адрес
    МО Одинцово
    Сообщений
    3,439
    Вес репутации
    18

    По умолчанию

    Эксплуатация и уход за цифровой фототехникой

    Приобретая в магазине цифровую фотокамеру, мы, естественно, ждем от нее интересных и качественных снимков, а также стабильной работы в течение долгого срока: камера-то цифровая, высокие технологии и все в таком же духе. Между тем, цифровой фотоаппарат, даже самый простейший и компактный, – это сложный электронный прибор с массой довольно хрупких и требующих деликатного обращения узлов. Поэтому, в силу своей большей «электронизации» по сравнению с аналоговой аппаратурой, цифровая камера требует еще более тщательного ухода, нежели техника пленочная. Однако, вовремя выполняя профилактические меры и избегая некоторых нежелательных условий эксплуатации, можно намного продлить срок службы любимого цифровика, сохраняя при этом все его первоначальные возможности. Эти мероприятия, учитывая довольно приличную стоимость цифровых фотокамер - их можно отнести к «крупным покупкам» - для многих пользователей не будут излишними.
    Итак, для начала, сразу после покупки и проверки выбранного вами аппарата потребуется еще одно небольшое вливание средств, которые лучше сразу закладывать в «общий баланс». Речь идет о покупке чехла для камеры, который зачастую не входят в комплект фотоаппарата. Реагируя на многообразие цифровых компактов, хлынувших на наш рынок, производители чехлов решили ни в чем от них не отставать, и вот уже в каждом фотоотделе или интеренет-магазине предлагается масса вариантов этой продукции абсолютно разного качества и цены. Но выбор здесь, в отличие от самих камер, намного проще: чехол должен приблизительно соответствовать размеру камеры (не запихиваться с усилием, но и не болтаться внутри как погремушка), иметь замок-молнию, обеспечивающую закрытие по всей поверхности – это даст защиту от пыли и открытого доступа влаги – главных врагов оптических и электронных приборов. Что касается материала чехла, желательно, чтобы в нем был хотя бы небольшой поролоновый или другой смягчающий слой по всей поверхности – тогда он будет защищать вашу камеру не только от пыли, но и служить как противоударная защита в случае нежелательных воздействий на фотоаппарат. При этом ношение в чехле камеры гораздо удобней, многие из них оснащены креплениями на пояс или ремешками для ношения на плече или шее; хорошо, если в чехле есть отдельный отсек для запасных аккумуляторов и карты памяти. Простую сумку-чехол, отвечающую всем вышеуказанным требованиям, вполне можно приобрести за 300-400 рублей.

    Еще одной полезной покупкой перед началом эксплуатации видится пленка-наклейка на ЖК-монитор. Поскольку дисплеи камер, которые в новых моделях становятся все больше и шире, - области довольно уязвимые, то для защиты их от царапин, капель воды и последующих разводов, отпечатков любопытных пальцев такая пленка будет вполне нужным аксессуаром. Видимость на мониторе, если ее правильно и плотно приклеить, практически не ухудшится, а купить ее можно приблизительно за 50 рублей в специализированных отделах или тех же интернет-магазинах. Со временем при просмотре кадров или наведении фокуса по монитору у вас не будут вызывать раздражение царапина посередине экрана или отпечаток большого пальца, как в криминальной хронике – достаточно вспомнить ситуацию с экранами мобильных телефонов. При желании ее всегда можно убрать или заменить, не оставляя следов на мониторе.
    Важнейшей деталью любого фотоаппарата является объектив. От того, в каком состоянии находится его оптика, напрямую зависят результаты съемки. У любительских цифровиков объективы, как правило, стационарные, т.е. несменные, и мы имеем доступ в них только к внешней стороне последней линзы. При пользовании аппаратом нужно стараться ни в коем случае не касаться линзы объектива пальцами и не класть фотоаппарат с открытым объективом линзами вниз - в общем, всячески избегать контакта оптики с чем бы то ни было. Малейшие пылинки, царапинки и капли будут во всей красе представлены на ваших фототрудах. После окончания съемки объектив следует сразу закрыть, будь то механическая крышечка или автоматические шторки самой камеры. Чистка объектива – дело очень ответственное и щепетильное, ни в коем случае не следует самому пытаться разобрать объектив, чтобы почистить изнутри. Также нельзя применять никаких абразивных и химически агрессивных веществ и всевозможных тряпочек и материй. При чистке используются специальные бумажные салфетки для ухода за оптикой – продаются во многих магазинах, чистить нужно без нажима, круговыми движениями от центра к краям. При сильном загрязнении на салфетку наносится специальный моющий раствор, опять же, тот, который подходит для этих целей. Пылинки, попадающие на стекло объектива, лучше сдувать резиновой грушей или ее аналогом, при этом протирать объектив следует уже после удаления пылинок, иначе можно поцарапать стекло. Если, на ваш взгляд, загрязнение удалить не удастся (возможно, оно находится на внутренней поверхности линз), и это мешает нормальным результатом съемки, лучшим решением будет отнести аппарат в сервисный центр, т.к., повторюсь, оптика объектива – самая важная и дорогая часть аппарата и ее ремонт или замена в результате неправильного ухода станет вам в разы дороже, нежели обслуживание в сервисе, тем более что на многие камеры предоставляется довольно длительная гарантия.

    Другой распространенной неисправностью у некоторых фотокамер является заклинивание или неполное открытие выдвижных частей объектива. Это возникает либо в результате попадания пыли между телескопическими частями выдвижной шахты, либо механического воздействия на выдвижной механизм. Поэтому при открытии зума не следует как-либо помогать ему в этом или препятствовать, словом, прилагать какие-либо усилия даже ради любопытства или эксперимента. Если объектив оснащен съемной крышкой, перед включением камеры нужно не забыть ее снять, так как она иногда крепится к неподвижной части корпуса. Что же касается пыли, то ее с корпуса камеры и внешней поверхности выдвижного объектива (но не самой оптики и не монитора) можно убирать фланелевой тряпочкой, в труднодоступных местах кисточкой или ватными палочками (ватой на мониторе и оптике можно оставить царапины, а также мелкие ватные нити). Для чистки же монитора можно использовать те же салфетки, что и для оптики, так как дисплей камеры тоже требует аккуратного обращения – здесь нельзя чистить с нажимом или грубыми тканями.

    При длительном хранении камеры ее следует держать в сухом месте с комнатной температурой, при этом аккумуляторы, будь то «пальчиковые» элементы или стационарные, из аппарата следует извлечь и хранить отдельно в разряженном состоянии, на расстоянии от металлических предметов. Прежде чем извлекать элементы питания, фотокамеру необходимо выключить.

    В летнюю жаркую погоду даже в чехле не стоит оставлять надолго камеру в закрытом автомобиле, особенно на полке рядом с задним стеклом, – за считанные минуты температура там достигает экваториальных значений. Фотокамеру не стоит держать близко к приборам, которые создают электромагнитные излучения (телевизоры, музыкальные центры, мобильные телефоны, мощные источники напряжения и т.д.). Статические заряды или магнитные поля, вырабатываемые этим оборудованием, могут взаимодействовать с монитором камеры, повреждать файлы на карточке памяти или влиять на электронную схему системы. При переносе фотографий на компьютер не следует раньше времени вынимать шнур передачи данных, а по завершению нужно отключить в нижней командной строке съемный диск – в данном случае фотоаппарат - и только после этого отключать камеру. Невыполнение этого пункта может привести к повреждению данных на карте и даже к отрицательным воздействиям на процессор («мозги») камеры.
    Если вы снимаете в дождливую погоду или возле воды, можно использовать недорогие боксы для любительских камер. Если же его нет, то нужно стараться как можно меньше подвергать камеру воздействию воды, а попавшие капли удалять специальными салфетками или мягкой тканью. Старайтесь избегать съемки в местах с большим перепадом температур и повышенной влажностью, например, в бане. Снимки там скорее всего не получатся, так как линзы моментально запотевают, зато влага в аппарате сконденсируется точно и будет там находится длительное время, приводя к неприятным последствиям. Во избежание появления конденсата в результате даже меньшего перепада температур (возвращения с морозной улицы в дом с комнатной температуры) фотоаппарат можно поместить в закрытый полиэтиленовый пакет. При съемке в сильный мороз следует учесть, что зарядка аккумуляторов и батарей будет заканчиваться в 1,5-2 раза быстрей. Найдите в руководстве по эксплуатации рекомендуемый температурный диапазон и значения влажности, при котором гарантируется нормальная работа камеры – некоторые из них не адаптированы к русской зиме.

    Следуя этим нехитрым рекомендациям по уходу и мерам предосторожности по использованию вашей фотокамеры, можно значительно продлить срок ее жизни, при этом камера будет радовать вас безотказной работой и приятным внешним видом, а ваших друзей и близких - качественными фотографиями. Отличных Вам снимков!
    РЕАЛЬНОСТЬ - ЭТО ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ, ПОРОЖДЁННАЯ НЕДОСТАТКОМ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ.

    Не говорите мне что делать, и я не скажу вам куда идти.

  7. #7
    Супер-модератор Аватар для serg.2
    Регистрация
    19.02.2008
    Адрес
    МО Одинцово
    Сообщений
    3,439
    Вес репутации
    18

    По умолчанию

    "О СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ АППАРАТОВ И БАТАРЕЕК" или "ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?".

    НЕМНОГО ИСТОРИИ

    Нашу статью о батарейках и их роли в жизни современного фотоаппарата мы хотели бы начать с небольшого исторического очерка о истории фотоаппаратостроения. Правда, историю мы рассмотрим довольно однобоко.

    Итак, фотоаппарат приобрёл более-менее привычный нам вид в конце девятнадцатого века, став устройством оптико-механическим благодаря тому, что в результате улучшения качества оптики и изобретению высокочувствительной бромсеребряной желатиновой фотоэмульсии, близкие родственники камеры-обскура, применявшиеся фотографами тех лет, не смогли уже обходиться без затвора. Электроника начала вползать "тихой сапой" в конструкцию аппаратов только во второй половине сороковых годов двадцатого столетия - поначалу в виде несопряжённых встроенных экспонометров на селеновых фотоэлементах и гальванометре (Contax III).

    Следующее поколение встроенных в аппарат экспонометров уже получило в качестве светочувствительного элемента сернисто-кадмиевый фоторезистор, заменивший в конструкции экспонометра ненадёжный, большой по размерам и малочувствительный селеновый фотоэлемент. К этому времени относится и первое появление батарейки в аппарате - фоторезистор без источника питания (в отличие от селенового фотоэлемента) уже не работал.
    Дальше - больше, электроника вторгается всё глубже и глубже в конструкцию аппарата, постепенно заменяя механическое управление многими узлами и механизмами аппарата сначала на электромеханическое, а потом - и на полностью электронное. На этом этапе к функциям аппарата добавилась экспозиционная автоматика - результат объединения в единый узел экспонометра и устройства управления затвором. Впрочем, способность отрабатывать хоть какие-то функции при отсутствии питания у многих из аппаратов этого поколения (таких, например, как Nikon FE2 или Pentax ME super) всё ещё оставалась - без батарейки можно было воспользоваться выдержкой "от руки" (В) и одной из моментальных выдержек (как правило - выдержкой синхронизации).
    Чуть позже, на следующем этапе, произошло следующее событие в фотоаппаратостроении, непосредственно касающееся темы нашей статьи - из конструкции фотоаппарата исчезли и эти последние рудиментарные остатки механического управления "сердцем" аппарата - затвором, и аппарат совсем потерял возможность работать без источника питания . Но наиболее значительной вехой в процессе эволюции фотоаппарата стал выпуск первых системных автофокусных зеркалок, которые продемонстрировали совершенно новый, революционный подход к конструированию фотоаппарата - все узлы и механизмы, включая полностью интегрированные в эту систему объективы, вспышки и другие аксессуары, "живут" уже не сами по себе, а под полным и безраздельным контролем встроенного в аппарат компьютера.

    Применение компьютера дало огромный толчок развитию фотоаппаратостроения, позволив конструкторам не только решить многие проблемы "недоразумений" в совместной работе узлов и механизмов фотоаппарата на программном уровне, сделать управление аппаратом более простым и удобным, но и приблизить поведение аппарата в автоматических режимах к логически обоснованному, или даже можно сказать - сделало его осмысленным.
    Однако без "ложки дёгтя" не обошлось - в результате этого процесса повальной компьютеризации фотоаппарат стал полностью зависим от источника питания - теперь даже обратная перемотка плёнки без питания стала невозможной. Пытаться дать ответ на вопрос "плохо ли то, что аппарат без батареек не работает?" мы даже не будем. Без сомнения это плохо, ведь потеря любых доступных до этого возможностей никогда не была приятна. Но, если вспомнить, для чего в аппарате появилась батарейка, и сколько всяких дополнительных возможностей и полезностей пришло вместе с ней, то появляется повод воспринимать утрату этой, не так уж часто используемой возможности, гораздо менее болезненно.

    МЕХАНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

    Раньше основную часть парка фотоаппаратуры, находящейся в пользовании, составляли фотоаппараты механические или электронно-механические. И то обстоятельство, что аппарат без питания не работает, шокировало, как правило, большую часть владельцев фотоаппаратуры. Оно же зачастую являлось и главной преградой при переходе на новую технику. Конечно, не будем кривить душой - поводы для такого суеверного страха были (тем более в нашей стране при известном качестве отечественной бытовой электроники).
    Годы шли, встроенная в аппарат электроника совершенствовалась, становилась надёжнее, точнее и умнее, но предвзятое отношение к электронике в фотоаппарате оставалась. С тех пор много воды утекло. Ситуация на рынке сильно изменилась. Большинство из выпускаемых ныне 35мм зеркалок - от профессиональных топ-моделей до откровенно любительских - это уже автофокусные автоматические аппараты, а вопрос о том, может ли НАСТОЯЩИЙ аппарат (а вместе с ним, понятно, и НАСТОЯЩИЙ фотограф) иметь полную зависимость от батареек, перешёл из чисто "религиозной" плоскости ("аппарат, без батареек не работающий - это не более чем игрушка") в плоскость практическую - насколько увеличиваются эксплуатационные расходы, какие ограничения на эксплуатационные характеристики накладывает зависимость от батареек, и насколько оправдываемы эти ограничения получаемыми от наличия электроники в аппарате преимуществами.
    Фирмы-производители фотоаппаратуры этот вопрос эволюции уже давно решили достаточно однозначно - уже ни одна из них (даже такие принципиальные консерваторы как Leica) не отказывается от выпуска аппаратов с полностью электронным управлением, хотя бесконечные споры о том, каким должен быть "настоящий" фотоаппарат - механическим или электронным - бушуют, не стихая и сегодня, и конца-края им нет.
    С механическими камерами ситуация также постепенно меняется. Из "большой пятёрки" японских производителей фототехники двое - Canon и Minolta - уже много лет назад полностью убрали из ассортимента своей продукции механические фотоаппараты, а недавно к ним присоединился и Pentax. Да и остальные производители фототехники выпускают чисто механические аппараты лишь в следующих "номинациях": - очень дорогие (часто даже - "культовые") камеры, например - Leica M6; - камеры для специальных применений или "вторые" камеры профессионала; - дешёвые любительские камеры, часто отличающиеся друг от друга лишь внешней отделкой и типом байонета.
    "Религиозным" аспектам вопроса электроники в аппарате на страницах нашего издания мы внимания уделять не станем, тем более что в обычных условиях эксплуатации проблема выхода фотоаппарата из строя по причине самопроизвольного отказа электронной "начинки" - явление более редкое, чем отказы аналогичных механических узлов.
    Современная твердотельная электроника - вещь исключительно надёжная и долговечная. Немаловажно отметить и то, что современные электронные аппараты благодаря особенностям устройства и системе самоконтроля практически имеют лишь два устойчивых состояния - полностью рабочее и совершенно нерабочее, в то время как для механики, увы, эта грань достаточно размыта. Проблемы же, связанные с "неожиданной" смертью батарейки как правило муссируются теми, кто "пользовался" такими аппаратами только понаслышке, а из слухов, без сомнения, полезная и правдивая информация в большинстве случаев не приходит. На наш взгляд, "неожиданно" заканчивающиеся батарейки - это примерно то же, что и "неожиданно" закончившаяся во время съёмки плёнка, без которой аппарат точно так же превращается из рабочего инструмента фотографа в бесполезный кусок металла (или пластмассы). Принципиальная разница состоит всего лишь в том, что оставшееся количество кадров на плёнке всегда известно точно, в то время как оставшийся запас энергии батарейки возможно оценить лишь приблизительно. Впрочем, выпускаемые сейчас аппараты имеют достаточно сложные и надёжные системы диагностики и многоступенчатой индикации состояния источника питания, так что неожиданной смерть батарейки может стать лишь у пользователя, относящегося к этому крайне нерадиво.
    В большинстве аппаратов источник питания контролируется постоянно, а развёрнутая (как правило - четырёхступенчатая) индикация состояния батарейки стала уже стандартом для современной аппаратуры. Но в любом случае лежащий в кофре запасной комплект батареек никогда не помешает - точно так, как и запасная плёнка. Несомненно, есть условия съёмки, когда фотоаппарату с полностью механическим управлением невозможно найти сколько-нибудь полноценную замену среди его электронных собратьев. Однако эти условия, как правило, не слишком подходят под определение "обычные условия съёмки", и даже в практике профессионала встречаются нечасто, не говоря уже о съёмках любительских. В итоге, наиболее реально используемым преимуществом механических фотоаппаратов перед электронными (при любительской эксплуатации) осталось отсутствие расходов на покупку батареек. Поэтому основной темой нашей статьи мы и решили избрать более подробное обсуждение путей сокращения этих расходов, ведь совсем исключить их не удастся.

    ЭКОНОМИМ

    Большинство нынешних автофокусных аппаратов рассчитаны на работу от литиевых элементов питания, из которых наиболее распостранены следующие типоразмеры: 2CR5 (DL245), CR123a (DL123a), CR-P2 (DL223a), CR2. Исключение составляют лишь некоторые аппараты явно профессионального предназначения, у которых основным источником электропитания служит специальная аккумуляторная батарея.
    И это не удивительно - на сегодняшний день именно литиевые элементы питания зарекомендовали себя как наиболее надёжный, самый энергоемкий и всепогодный источник энергии, к тому же имеющий самый продолжительный срок хранения и использования. Однако литиевые батарейки являются и самым дорогим источником питания. Поэтому понятно, что многих владельцев фотоаппаратов волнует вопрос уменьшения расходов - ведь комплекта батареек в среднем хватает не более чем на 20-30 36-кадровых плёнок. Цифра эта, понятно, весьма приблизительна, и зависит от большого количества факторов, которые мы ниже постараемся рассмотреть более подробно.
    Вспомните мысль, чаще всего приходящую в голову при покупке новой батарейки - это, как правило, мысль о том, "…сколько же плёнок можно было бы купить на эти же деньги!". И, если с необходимостью периодической покупки элементов питания сталкиваться всё равно (пусть чаще или реже) прийдётся, то возможность сберечь часть денег, уходящих на это - вполне реальна, тем более что затраты на питание вполне можно уменьшить до вполне приемлемого уровня - не более 5-10 процентов от стоимости отснятой при этом плёнки.
    Путей уменьшения расходов денег на "энергоносители" фотоаппаратов, как правило, два. Первый (главный) - уменьшение энергопотребления фотоаппарата за счёт исключения непроизводительных затрат энергии. Второй - применение альтернативных (более дешевых) источников питания. Конечно, оба эти способа можно и нужно использовать вместе, когда для этого предоставляется возможность. В нашей статье мы постараемся подробно рассмотреть оба этих пути.

    КТО СЪЕЛ МЯСО?

    "Фирменная" информация о токах, потребляемых фотоаппаратом в различных режимах работы - это информация для служебного пользования. Поэтому для выявления наиболее злостных пожирателей электроэнергии нам пришлось самостоятельно провести замер энергопотребления фотоаппаратов разных моделей. Результаты наших измерений могут совпадать или не совпадать с данными производителей , поэтому мы не станем публиковать эти результаты в виде таблиц с точными цифрами. Несмотря на некоторый разброс этих величин для разных аппаратов, общие тенденции потребления энергии у большинства фотоаппаратов в среднем мало отличается друг от друга. На наш взгляд, это вполне объяснимо. Технологический уровень встроенной в аппарат электроники достаточно близок для большинства конструкций, представляемых на рынке ведущими производителями фототехники. Несущественные же различия в общей картине энергопотребления разных аппаратов скорее объясняются различиями в деталях исполнения соответствующих узлов, вызванными стремлением фирм использовать патентно-чистые технологические решения, а иногда - просто разницей в функциях или характеристиках аппаратов. А вот явно прожорливым или явно экономичным аппарат становится в первую очередь благодаря рукам его владельца. Поэтому статью нашу мы решили посвятить не ранжированию аппаратов разных моделей по признаку их экономичности, а определению общих принципов, позволяющих сделать более экономичной эксплуатацию любого фотоаппарата. Значит для нас сами точные цифры энергопотребления конкретных аппаратов не столь интересны, сколь интересна общая картина энергозатрат "обычного" автофокусного аппарата, тем более что вывести такой вот "усреднённый" портрет большой трудности не составило.
    Результаты тестов, в которых было детально измерено потребление электроэнергии позволяют нам сделать следующие выводы.

    ВСПЫШКА

    Чемпионом по потребляемой мощности является встроенная в аппарат вспышка - цикл заряда её накопительного конденсатора длится 2-3 секунды у большей части аппаратов, а у моделей со встроенной вспышкой увеличенной мощности время заряда увеличивается до 5-6 секунд. Ток, потребляемый от источника питания при этом, достигает величины 1.5A. Причём совершенно необязательно, чтобы вспышкой пользовались - ведь энергия тратится уже на стадии подготовки вспышки к работе. И, если вспышкой не пользоваться, это вдвойне обидно - энергия, накопленная в конденсаторе вспышки, просто пропадает даром, без пользы. Общая рекомендация - пользоваться встроенной вспышкой только при необходимости, всё равно мощность её невелика, расположение - провоцирует достаточно частое появление "красных глаз" на снимках, да и бленды (а иногда даже и оправы!) многих объективов затеняют нижнюю часть кадра от её света.
    Автор, конечно, далёк от мысли, что встроенная вспышка - прибор исключительно вредный, и что пользы от неё совсем никакой. Но, в целях экономии электроэнергии, разумное ограничение использования встроенной вспышки (которая в большинстве случаев применения никак не заменяет навесную вспышку) - первое правило. Активация встроенной вспышки в современных аппаратах организована по-разному, поэтому в разных аппаратах методы исключения ненужных затрат энергии на заряд её конденсатора будут отличаться.
    Полностью ручная система - самая управляемая. Вспышка поднимается только вручную, и до того, как она будет переведена в рабочее положение, аппарат даже не подозревает о наличии встроенной в его конструкцию вспышки. Чтобы в этой системе начался процесс заряда встроенной вспышки, последнюю необходимо выдвинуть в рабочее положение и поджать кнопку спуска (при этом сразу будет слышен характерный свист преобразователя напряжения). Понятно, что самопроизвольно (без желания фотографа) процесс зарядки встроенной вспышки не начнётся. Поэтому, при такой системе всё полностью зависит от сознательного желания (или нежелания) фотографа ею воспользоваться. Во многих ныне выпускаемых аппаратах принята другая система активирования встроенной вспышки. В этом случае перевод вспышки в рабочее положение происходит полуавтоматически или автоматически (например - большинство аппаратов Canon EOS). В некоторых режимах экспонирования (как правило - в "сюжетных" режимах или в "зелёной зоне") этот вариант активирования встроенной вспышки может быть "усугублен" предварительной зарядкой накопительного конденсатора сразу же после переведения аппарата из положения "lock".
    Пути борьбы с излишним расходом энергии в этом случае могут быть следующими - не стоит излишне увлекаться использованием программного режима (равно как и "сюжетных" программ), при которых происходит автоматическая активация встроенной вспышки, а также постараться отказаться от излишне частого включения-выключения аппарата.

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ"

    О "выключателе" фотоаппарата (далее мы поясним, почему это слово взято в кавычки) стоит упомянуть более подробно. У многих из нас наверняка существует устойчивый стереотип, что аппарат в перерывах между съёмками необходимо выключать, переводя диск режимов (или отдельный выключатель) в положение "lock" - так он будет потреблять меньше энергии. Однако это действие, будучи совершенно логичным на первый взгляд, на самом деле не только не уменьшает, а часто даже значительно увеличивает расход энергии. Чтобы понять, почему так происходит, рассмотрим некоторые особенности "анатомии" нашего "среднего" фотоаппарата. Всеми его действиями руководит довольно мощный и быстродействующий компьютер. И компьютер этот, несмотря на самые современные технологии, задействованные при его создании, при работе потребляет довольно много энергии (ток - примерно 90-110 мA).
    Для того, чтобы уменьшить потребление энергии источников питания в паузах между съёмками, компьютер этот с незначительной задержкой (обычно - порядка 8 секунд) переходит в режим пониженного энергопотребления. В этом режиме потребляемая аппаратом мощность падает в тысячи раз, но компьютер теряет возможность проводить какие-либо вычисления и руководить активными действиями аппарата, сохраняя лишь функции памяти, индикации информации на внешнем дисплее и опроса органов управления. Впрочем, пользователю это не создаёт никаких неудобств, ведь при любых действиях с аппаратом (например - манипуляциях с органами управления) компьютер мгновенно возвращается в активный режим работы, и пребывает в этом режиме до тех пор, пока надобность в активных действиях аппарата не отпадёт. А тогда, с небольшой задержкой, компьютер опять "заснёт".
    Для большинства аппаратов ток, потребляемый в состоянии покоя, весьма незначителен (от 20-25 до 40-45 микроампер) и может даже быть одинаковым в обоих положениях этого переключателя, основной смысл которого - в дословном переводе с английского языка термина "lock" (запирание, блокировка). То есть аппарат всё равно продолжает "жить своей жизнью", но в положении "lock" ему запрещается реагировать действиями (включением фокусировки, экспонометра и так далее) на нажатие соответствующих кнопок.
    Представить более наглядно величину тока, потребляемого аппаратом при бездействии, поможет такая цифра - свежая батарея будет разряжена таким током примерно через 3-5 лет. При включении же (а точнее говоря - при разблокировке) аппарат обязательно проводит цикл самотестирования, проверяет работоспособность батарейки и переводит встроенный компьютер аппарата в состояние "боевой готовности".
    Некоторые аппараты кроме этого могут делать и другие действия: заряжать встроенную вспышку, "передёргивать" объективом, проверяя положение "бесконечности", могут включать подсветку дисплеев, в общем - производить кучу ненужных на данный момент, но достаточно энергоемких действий, пусть даже и незаметных на первый взгляд. Поэтому мы вправе рекомендовать не переводить выключатель в положение "lock" излишне часто, а пользоваться этой функцией лишь в случае длительных перерывов в пользовании аппаратом.
    Также заметим, что без необходимости не стоит нажимать на кнопки и крутить диски управления - результаты "обследования" аппаратов показали, что аппарат может реагировать на операции с некоторыми органами управления импульсами потребляемого тока (70-100 mA, длительность 0.2-0.5 сек.) даже находясь в заблокированном режиме, не говоря уже о разблокированном состоянии, в котором любые операции с органами управления заставляют компьютер аппарата "проснуться", и активно проработать минимум 8 секунд.
    РЕАЛЬНОСТЬ - ЭТО ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ, ПОРОЖДЁННАЯ НЕДОСТАТКОМ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ.

    Не говорите мне что делать, и я не скажу вам куда идти.

  8. #8
    Супер-модератор Аватар для serg.2
    Регистрация
    19.02.2008
    Адрес
    МО Одинцово
    Сообщений
    3,439
    Вес репутации
    18

    По умолчанию

    НАВОДИМ НА РЕЗКОСТЬ ВМЕСТЕ

    Немалую часть энергии батарейки камера "съедает" в процессе автофокусировки. И здесь также есть реальные резервы значительной экономии. В подавляющем числе случаев аппарат наводит объектив на резкость самостоятельно, быстро и не сильно "задумываясь". Но в практике фотографа нередки ситуации, когда процесс фокусировки происходит с трудностями. Иногда даже случается, что объектив ходит взад-вперёд, а система фокусировки так и не может уверенно сказать, где же резкость. При этом, как показали результаты измерений, достаточно значительная энергия затрачивается не только на привод фокусировочного мотора (ток - 300-700 mA), но и на работу компьютера, оценивающего правильность наводки на резкость. Поэтому, по возможности, надо стараться ускорить процесс фокусировки.
    Возможно, с первого взгляда, такое предложение звучит несколько нелепо - аппарат же фокусируется сам, без посторонней помощи, и помочь ему, на первый взгляд, невозможно. Однако возможность такая всё же есть. Зная особенности устройства и принципов работы системы автофокусировки своего аппарата, можно значительно облегчить ему работу, ускорить её (иногда - значительно), заодно уменьшив и энергозатраты.
    Датчики системы фокусировки большинства аппаратов способны работать только в том случае, когда контраст объекта, на который наводится резкость, располагается вдоль оси датчика (так называемые "линейные" датчики автофокусировки). Декларируемая большинством производителей "крестообразность" некоторых датчиков фокусировки (как правило - центрального) зачастую работает лишь при достаточно большой апертуре объектива (f/2.8 и более открытых), а на диафрагмах f/4-5.6, типичных для наиболее распространённых зум-объективов бюджетного и среднего уровня, эти датчики по реакции на "неправильный" объект практически не отличаются от "линейных". Поэтому-то, например, при съёмке горизонтального пейзажа с линией горизонта в центре кадра, аппарат может с завидным упорством отказываться наводиться на резкость, гоняя объектив вперёд-назад вдоль всего диапазона фокусировки.
    Из сказанного можно сделать вывод, что в ряде случаев для облегчения и ускорения наводки на резкость есть смысл не давить до упора на кнопку спуска, дожидаясь того момента, когда аппарат сам найдёт, куда ему навестись, а "подсунуть" ему наиболее оптимальный для наводки на резкость участок на объекте съёмки (не только имеющий достаточный контраст, но и расположенный оптимально для работы датчика фокусировки). Каким образом это можно сделать - описано не раз, в том числе и в инструкциях по эксплуатации фотоаппаратов - достаточно совместить датчик фокусировки с этим самым участком, дав аппарату возможность навестись на резкость, а потом уже, используя функция "focus lock" (удержание фокусировки), которая реализуется, как правило, при половинном нажатии на кнопку спуска, перекадрировать изображение так, как хочется его увидеть на снимке.
    Этот метод, к счастью, чаще всего достаточно хорошо отвечает и художественным критериям - например, при съёмке портрета легче всего наводить резкость по глазам - единственному объекту, который на портретной фотографии должен быть изображён резко практически всегда. Трудность для системы фокусировки аппарата составляют и случаи, когда объект съёмки - достаточно протяжённый по глубине (или даже - многоплановый), и аппарат в этом случае далеко не всегда способен адекватно оценить творческий замысел фотографа. В таких ситуациях фотографу стоит взять на себя принятие решения о выборе точки и режима фокусировки. Рассказывая о фокусировке, стоит лишний раз напомнить о том, что все автофокусные зеркальные аппараты имеют режим ручной фокусировки, причём чаще всего при этом можно наводить на резкость не только руководствуясь показаниями электронного дальномера, но и по фокусировочному экрану. Благодаря применяемым сейчас при изготовлении элементов видоискателя технологиям (например - лазерному матированию) фокусировка по чистому матовому стеклу не вызывает никаких сложностей несмотря на отсутствие на нём фокусировочных клиньев или микрорастра. Когда же имеет смысл воспользоваться этой (на первый взгляд - мало нужной) функцией? Классический пример ситуации, когда автоматической наводкой на резкость пользоваться практически бессмысленно - это макросъёмка в крупном масштабе, когда фотографирование производится при достаточно сильно закрытой диафрагме, и наводить на резкость нужно не на какую-то определённую точку, а так, чтобы объект съёмки "вместился" в глубину резкости.

    КАК ПОЙМАТЬ БЕЛКУ

    Фокусировка на движущиеся объекты - это ситуация, когда разница между аппаратурой разного класса проявляется наиболее заметно. В тех ситуациях, когда профессиональные аппараты со светосильной оптикой быстро и чётко наводятся на резкость, легко отслеживают её положение на движущемся объекте, любительским аппаратам, применяемым чаще всего в комплекте с недорогой (и, естественно, не очень светосильной) оптикой, приходится гораздо тяжелее - объектив "елозит" туда-сюда, будучи не в состоянии "схватить" то самое положение резкости; при движении объекта съёмки фокусировка срывается, а чтобы найти положение резкости заново, требуется опять немалое время на работу системы фокусировки. И, понятно, значительные затраты энергии. Поэтому при съёмке многих динамичных объектов пользователям недорогих автофокусных аппаратов излишне полагаться на систему автофокусировки не стоит. Например, сделать резкий снимок скачущей по веткам белки зумом типа 75-300/4.5-5.6, используя автофокус - скорее всего будет достаточно затруднительным занятием.
    Проводя в некоторых из таких случаев фокусировку вручную, можно не только облегчить "страдания" аппарата (отражающиеся на ресурсе батарейки), но и значительно увеличить вероятность получения качественного снимка. Аналогично имеет смысл иногда поступать и в случае, когда съёмка ведётся при пониженной освещённости (например - в помещении), а объект съёмки - "не хочет" оставаться неподвижным в течение времени, требуемого на фокусировку. Конечно, случаи, когда скорость системы автофокусировки аппарата не позволяет нормально провести операцию фокусировки автоматически, встречаются и в других условиях. И при возникновении затруднений в работе системы фокусировки (когда аппарат "не хочет" наводиться на резкость самостоятельно) стоит всегда помнить, что среди методов преодоления этих неприятностей один из способов - фокусировка вручную.

    НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

    Среди потребителей электроэнергии, "паёк" которым можно вполне сократить, используя их лишь в случае необходимости, нужно отметить устройства оптической стабилизации изображения ("Image Stabilisation" у Canon и "Vibration Reduction" у Nikon).
    Ток, потребляемый при работе этими устройствами, не столь велик на первый взгляд (порядка 150mA). Однако неумеренное пользование ими (а ток потребляется, как правило, в течение всего времени, пока эта "фича" активирована) способно привести к значительным потерям энергии. Тем более, что в ряде случаев гораздо лучший эффект способны дать менее энергоемкие способы улучшения резкости изображения за счёт исключения влияния дрожания рук и аппарата при съёмке - штатив, монопод или шейный/поясной штатив.
    Немало огорчений в плане потребления энергии могут доставлять некоторым их владельцам и объективы с моторным приводом процессом зумирования и ручной фокусировки, предложенные в своё время фирмами Minolta (объективы серии xi и power zoom) и Pentax (объективы FA power zoom). Большая часть аппаратуры, в которой реализованы эти режимы, в настоящее время снята с производства, но достаточная распространённость её не позволяет нам пройти молча мимо этой проблемы. Способность аппарата управлять процессом зумирования (из ныне выпускаемых аппаратов на это способен только Pentax Z-1p), предоставляющая возможность автоматически отслеживать масштаб движущегося объекта иногда весьма удобна и полезна, но энергопотребление аппарата в этом режиме может достигать значительных величин. Поэтому и в этом случае нашей рекомендацией будет умеренность как в использовании режимов, связанных с автоматическим зумированием, так и в применении моторного зумирования вообще (объективы Pentax power zoom, например, имеют возможность выключения режима моторного зумирования).

    СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

    Пару слов хотелось бы сказать о системах подавления эффекта "красных глаз" и подсветке системы автофокусировки. Наиболее эффективна (и по совместительству - наименее энергоемка) система светодиодной подсветки АФ, "рисующая" на объекте съёмки своеобразную "полосаточку" красного цвета. Такой системой оснащены не только практически все навесные вспышки, но и часть аппаратов.
    Система автофокуса, пользуясь такой подсветкой, наводит объектив на резкость очень легко, в любых условиях и с большим удовольствием. Отказываться от такой услуги, конечно же, не стоит. А вот другие аппараты (чаще всего - недорогие) оснащены системой подсветки АФ, работающей на ином принципе - создавая дополнительную освещённость за счёт лампочки, светящейся в течение всего цикла работы системы фокусировки, или периодически выдаемой серии коротких импульсов встроенной вспышки. Эффективность двух последних систем сравнительно невелика, зато энергии они пожирают достаточно много. Особенной "прожорливостью" характеризуется система, использующая встроенную вспышку - во время дозарядки накопительного конденсатора (после каждой серии мини-вспышек) потребляемый ею ток достигает величины 0.5-0.7А. В ряде случаев от этой "медвежьей услуги" разумно отказаться.
    Для большинства остальных аппаратов достаточно просто надеть и включить внешнюю вспышку. Устройства для подавление эффекта "красных глаз" при помощи стробоскопической вспышки или светящихся лампочки/светодиода особой эффективностью не отличаются, а энергии потребляют также немало (ток может доходить до 200-300 mA). Хорошо хоть выключить этот режим в большинстве аппаратов несложно, что мы и рекомендуем сделать. А для удаления красных глаз с изображения есть немало более эффективных методов - начиная от применения навесной вспышки при съёмке и заканчивая использованием специального фломастера зелёного цвета для закрашивания "вампирских" глаз непосредственно на фотографиях.
    Что касается остальных потребителей энергии, прежде всего - устройств протяжки, обратной перемотки плёнки и привода механизма затвора, то возможности влиять каким-либо образом на их работу, как правило, не имеется - ведь затвор надо приводить в действие перед съёмкой каждого кадра, да и без протяжки и обратной перемотки плёнки также не обойтись. В связи с этим единственная рекомендация - не использовать без необходимости режим ускоренной обратной перемотки плёнки - энергии в этом случае тратится чуть больше, чем при "нормальной" перемотке.
    А МОЖЕТ ЧЕГО ПОДЕШЕВЛЕ?

    Как уже было сказано выше, уменьшить эксплуатационные расходы можно не только напрямую, сокращая потребление электроэнергии, но и применяя вместо достаточно дорогих литиевых батарей более дешёвые щелочные (alkaline) элементы питания либо аккумуляторы, тем более что для значительной части выпускаемых ныне фотоаппаратов, основным источником питания для которых являются литиевые батарейки, фирмы-производители предлагают в качестве дополнительно покупаемого аксессуара приставные ручки-контейнеры для питания камеры от четырёх элементов питания размера AA. Попутно отметим, что вышеупомянутые ручки-контейнеры иногда несут на себе либо дополнительную кнопку спуска затвора, либо, даже - полную копию всех органов управления для пользования в вертикальном положении аппарата, так что необходимость их покупки в ряде случаев может диктоваться не столько экономическими, сколько эргономическими требованиями.

    СДЕЛАЙ САМ

    Рассказывая об альтернативных источниках питания фотоаппарата, нельзя пройти и мимо проблемы самостоятельного изготовления разного рода контейнеров для источников питания.
    Литиевые батарейки, для питания от которых спроектировано явное большинство аппаратов, стоят немало, и у иных пользователей фототехники идеи о замене их более дешёвыми источниками электроэнергии возникают довольно часто. Идеи эти, несмотря на все предостережения в инструкциях аппаратов, нередко воплощаются в жизнь, тем более что достаточно низкий уровень доходов заставляет некоторых пользователей аппаратов излишне тяжело переживать покупку каждой новой батарейки, а процент "кулибиных" среди нашего народа гораздо выше, чем во всём остальном мире. В некоторых случаях, правда, после воплощения этих идей работавший доселе аппарат попадает к мастерам из сервисных центров, где выставляемый за его реанимацию счёт может доходить до половины стоимости нового аппарата. Но чаще всего попытки перевести фотоаппарат на более дешёвый "корм" заканчиваются удачнее. Однако нам бы не хотелось не только рекомендовать, но и даже давать какие-либо советы по кустарному изготовлению подобных приспособлений по нескольким причинам. Одна из причин - это то, что жизнь аппарата стоимостью несколько несколько сотен долларов довольно сильно зависит от аккуратности, квалификации (а иной раз - и от внимательности) того, кто этой работой занимается.
    Эта проблема, конечно, решаема, но риск в любом случае остаётся. Вторая проблема (на наш взгляд - более глобальная и менее решаемая) - это то, что аппарат, предназначенный для работы ТОЛЬКО от литиевых батареек, далеко не всегда захочет более-менее охотно "принимать в пищу" заменители - ведь начальное напряжение, внутреннее сопротивление, наклон разрядной кривой и многие другие параметры литиевых элементов отличаются от соответствующих параметров иных источников питания довольно значительно. Ситуация, например, когда аппарат "привередничает", или даже отказывается работать от далеко ещё не разряженных батареек или аккумуляторов, знакома практически всем, кто пользуется альтернативными источниками питания не только в самодельных контейнерах, но и применяя фирменные альтернаторы питания. Корень этой проблемы заключается в том, что встроенный вольтметр, который тестирует источник питания, настроен на оценку работоспособности комплекта литиевых батареек, а при работе аппарата от источника питания другого типа он просто "ошибается", принимая, например, комплект вполне ещё работоспособных щелочных батареек за полностью отработанные литиевые.
    Чтобы избавиться от этой проблемы, в аппаратах, предназначенных для питания от элементов разных типов, конструкторы вынуждены делать встроенный вольтметр более "интеллектуальным", чтобы он мог "угадать", какого типа элементы питания всунули в аппарат на этот раз, и по каким параметрам оценивать их пригодность к дальнейшей эксплуатации. Существуют и более радикальные подходы к решению этой проблемы - разделение цепей питания (или контроля) для литиевых батарей и для альтернативных элементов размера AA. Такое конструктивное решение применено, например, в вертикальных ручках VC-600 и VC-700 (для аппаратов Minolta Dynax 600si и 800si), где для работы с "альтернативными" элементами питания сделан свой, отдельный преобразователь напряжения. Но даже при таких ухищрениях добиться полной "всеядности" аппарата практически невозможно несмотря на то, что мощностные характеристики применяемых источников питания вполне достаточны.
    В некоторых случаях применение самодельных "альтернативных" источников питания для аппаратов, предназначенных для работы только от литиевых батарей, может иметь и более губительные последствия. Дело в том, что результатом применения таких "суррогатов" иногда бывает выход из строя входного преобразователя напряжения. Конструкция последнего может быть достаточно оптимизирована для работы только от литиевой батареи, а поскольку внутреннее сопротивление, например, у щелочных элементов или аккумуляторов оказывается в два-три раза меньшим, чем у литиевых батарей, выход из строя ключевого элемента преобразователя напряжения становится уже реальной неприятностью, с которой можно столкнуться в таком случае. (график нагрузочных характеристик свежих батареек)
    РЕАЛЬНОСТЬ - ЭТО ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ, ПОРОЖДЁННАЯ НЕДОСТАТКОМ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ.

    Не говорите мне что делать, и я не скажу вам куда идти.

  9. #9
    Супер-модератор Аватар для serg.2
    Регистрация
    19.02.2008
    Адрес
    МО Одинцово
    Сообщений
    3,439
    Вес репутации
    18

    По умолчанию

    КАКАЯ ДИЕТА ЛУЧШЕ?

    В инструкциях к контейнерам питания достаточно часто указывается, что в них рекомендуется применять щелочные (alkaline) элементы питания, обозначаемые как LR6. Однако на сегодняшний день на рынке есть и иные элементы питания этого размера - марганцево-цинковые (R6) элементы питания, а также аккумуляторы двух типов - никель-кадмиевые (Ni-Cd) и никель-металлгидридные (Ni-MH).
    Рассмотрим, какие из этих элементов питания наилучшим образом подходят для использования в фотоаппаратах (в том числе и в качестве альтернативы литиевым батарейкам).
    Для подробного рассмотрения и сравнения мы выбрали следующие элементы питания - стандартные литиевые батарейки, щелочные батарейки, никель-кадмиевые аккумуляторы и металл-гидридные аккумуляторы. Марганцево-цинковые батарейки выбыли из этого "состязания" практически сразу - довольно низкая емкость и невысокая нагрузочная способность, обусловленные достаточно высоким и нестабильным внутренним сопротивлением, практически не позволяет применять их для питания фотоаппаратуры.
    Элементы питания оставшихся четырёх типов - два типа аккумуляторов (Ni-Cd и Ni-MH) и два типа батареек (щелочные и литиевые) мы решили сравнить более детально в режимах, близких к режимам потребления реальных фотоаппаратов, причём тестирование проводилось как при комнатной температуре (20-25 градусов Цельсия), так и при пониженной температуре (-5 градусов Цельсия). Использование любительской фотоаппаратуры при более низких температурах, как правило - явление нечастое (речь, понятно, идёт не о температуре окружающей среды, а о температуре, которую имеют при работе элементы питания). Да и при температуре значительно ниже 5-10 градусов мороза реальную работоспособность сохраняют лишь литиевые элементы питания, а при температуре значительно ниже 20 градусов мороза реальным выходом может быть только использование выносных блоков питания, помещаемых под одежду (таких как блок BP-5 для аппаратов Canon EOS 5/50/50e), но это уже больше удел профессиональных камер. Все элементы соединялись последовательно с источником тока, разряжающего всю эту батарею элементов короткими импульсами (сила тока 1А, длительность импульса - 10 секунд, пауза - 40 секунд), что, на наш взгляд, относительно адекватно эмулирует характер тока, потребляемого автофокусным зеркальным аппаратом при использовании встроенной вспышки. Напряжение на каждом элементе измерялось при токе 100 мА через него (что, по нашему мнению, примерно соответствует условиям тестирования годности батарейки аппаратом). По данным измерения были построены разрядные кривые для элементов питания различных типов.
    Для облегчения сравнения между собой характеристики испытываемых источников питания приведены к "общему знаменателю" - то есть 6-вольтовые наборы литиевых элементов (DL245, DL223a, 2x CR2, 2x DL123a) сравниваются c соответствующими батареями элементов других испытываемых типов - четырёх щелочных элементов типа LR6 (MN1500), четырёх Ni-Cd аккумуляторов и четырёх Ni-MH аккумуляторов. К слову говоря, батарейки DL245 (2CR5), DL223a (CR-P2) во время разряда вели себя аналогично элементам DL123a (CR123a), что впоследствии было подтвеждено и "препарированием" разряженных батареек - обе сдвоенные батарейки состояли из двух элементов, идентичных DL123a.
    Определять абсолютное значение емкости каждого из испытанных источников питания мы не будем, хотя сделать это не так сложно - достаточно лишь проинтегрировать полученную при разряде энергию. Но мы считаем, что цель этого нашего исследования совсем в другом - определить наиболее подходящий ТИП источника питания, имеющий оптимальные для применения в аппарате параметры разрядной кривой. Поэтому мы не стали приводить на графике и разрядную кривую для литиевого элемента CR2, так как основное отличие его от DL123a - меньшая емкость. (график испытания батареек)

    Итак, каков же результат этих экспериментов и, соответственно, наши рекомендации по этому вопросу? Тот факт, что от литиевых элементов питания аппарату работается лучше всего, лишний раз нашёл своё подтверждение. И, хоть на начальном этапе разряда особо выдающимися параметры литиевых элементов назвать сложно (особенно это касается внутреннего сопротивления), но зато в течение всего времени срока службы их напряжение и внутреннее сопротивление претерпевают наименьшие изменения. Следующими в нашем "топ-параде" мы решили поставить никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы.
    По пологости разрядной кривой они весьма близки к литиевым элементам, тем более что чуть более низкое, чем у литиевой батарейки, начальное напряжение комплекта этих аккумуляторов частично компенсируется их более низким внутренним сопротивлением. Оставшиеся два типа элементов - щелочные батарейки и никель-кадмиевые аккумуляторы - имеют более крутую разрядную характеристику (то есть напряжение под нагрузкой в течение процесса разряда у этих элементов падает достаточно сильно). И если начальное напряжение щелочных элементов достаточно высоко, что позволяет им снабжать аппарат энергией весьма продолжительное время, то начальное напряжение Ni-Cd аккумуляторов значительно ниже, чем у всех других источников питания, и применение никель-кадмиевых аккумуляторов для питания фотоаппарата представляется нам идеей наименее интересной.
    В холодных условиях картина несколько меняется, но наиболее значительные изменения - это смена "аутсайдера" - хуже всего в морозную погоду работают щелочные батарейки, емкость которых уже при небольших минусовых температурах падает очень значительно. Ну а лучшими и в этой "номинации" снова оказались литиевые батарейки, потерявшие не более половины своей емкости. Лишний раз напомним о том, что щелочные батарейки и аккумуляторы можно применять только в аппаратах, адаптированных для их использования, а попытки "приторочить" к аппарату, предназначенному для питания только от литиевых батареек, какие-нибудь самодельные контейнеры с "альтернативными" элементами питания могут быть чреваты разного рода неприятностями, варианты которых мы перечислили выше.

    ЭФФЕКТ ПЕРВОЙ БАТАРЕЙКИ

    Немалую роль в процессе расходования энергии источника питания аппарата, как ни странно, играет и субъективный фактор, упоминания о котором встречаются редко. Мы решили восполнить этот пробел, рассказав об этом достаточно часто наблюдаемом эффекте - эффекте "первой батарейки", или эффекте "нового аппарата".
    Устоявшегося названия это явление, насколько нам известно, не имеет, но ведь - не в названии дело. Эффект, о котором мы расскажем, имеет место в первую очередь у владельцев фотоаппарата, кто таковым стал совсем недавно.
    Несколько пленок, конечно, уже отснято, хотя отснято вроде-бы не так и много - всего плёнок десять, может даже и пять - шесть (если не повезло, и эффект проявился достаточно ярко). И вот, Вы с непередаваемым ужасом обнаружили выскочивший на дисплее значок "пол-батарейки", который явно намекает владельцу камеры (т.е. - Вам) что пора покупать новую батарейку, а то нынешняя уже скоро может закончиться. Подсчитав количество отснятых пленок и соотнеся его со стоимостью батарейки, Вы начинаете подумывать "одна батарейка максимум на десять пленок - жирно, однако...", и настроение сразу же падает. А ведь в инструкции написано что от этой же самой батарейки аппарат должен протянуть раз в пять больше пленок! Да и знакомые, пользующиеся подобной техникой, тоже вроде-бы не меняют батарейки с такой скоростью… И начинаются мысли: "- А может мой аппарат - бракованный??" Успокойтесь! Расслабьтесь! Hормальный у вас аппарат! Просто Вы напоролись на "эффект первой батарейки". Заключается он в том, что свежекупленный аппарат совсем не хочется выпускать из рук, хочется лишний раз удостовериться, что он, например, способен сфокусироваться и на то, и на другое, да и в разных режимах хочется попробовать его, и вспышку включить лишний раз… А ведь при этом, как мы показали выше, каждое включение-выключение аппарата, каждое нажатие на кнопки, - это неизбежный разряд батарейки, причём подчас даже гораздо больший, чем если бы Вы сделали полноценный снимок.
    Понятно, что для батарейки такие методы обращения с аппаратом даром не проходят, ведь получается, что задействованы самые энергоемкие функции аппарата (особенно это касается автофокусировки и вспышки), и ответ на вполне закономерный вопрос "кто съел мясо?" напрашивается сам собой.

    ВМЕСТО ЭПИЛОГА

    Немного странная, на первый взгляд, статья у нас получается, не правда ли? Встроенную вспышку не включай, следящим автофокусом не пользуйся (а то и вообще - вручную объектив фокусируй), на кнопки лишний раз не нажимай…
    А как же такие замечательные вещи как предиктивная следящая фокусировка, стабилизатор изображения, eye-control, eye-start и остальные? Для чего же тогда было покупать самый-самый нафаршированный функциями и возможностями аппарат, если этим всем лучше не пользоваться?! Но нет, сомненья прочь! Все эти замечательные "фичи", ставшие сейчас доступными даже владельцам недорогих аппаратов - это прекрасно! Возможно, лишь благодаря какой-нибудь из них вам удастся сделать свой совершенно уникальный снимок, которого бы просто не было, если бы не та же, к примеру, встроенная вспышка или управление фокусировкой по глазу. И вопрос о какой-то экономии в таких ситуациях просто неуместен! Вам ни разу не доводилось ловить себя на мысли, что ради одной-двух хороших фотографий чаек, например, простоять пол-часа на набережной, продержав поднесённый к глазам аппарат с включённой следящей фокусировкой, почему-то совершенно не жалко? Несмотря на то, что энергии, затраченной на съёмку этих максимум десяти-пятнадцати кадров, хватило бы плёнки на две "обычной" съёмки. И это так - ведь радость от созерцания собственноручно сделанного шедевра стоит того, чтобы не вспоминать в этот радостный миг о цене батарейки! А
    так ли часто возникают ситуации, когда выбор стоит идёт между "снимать, невзирая на затраты" и "не снимать, экономить"? Ведь совсем не часто, правда? Скорее всего подобным образом будет снято не более десятой части кадров. Зато оставшиеся девять из десяти кадров будут сняты при гораздо более простых условиях, когда уже есть возможность значительно уменьшить энергозатраты. А для этого, чтобы эта экономия стала реальностью, стоит заново научиться пользоваться своим аппаратом, учитывая приведённую в нашей статье информацию. Конечно, ломать сложившиеся уже стереотипы в работе с аппаратом - не так легко. Поэтому мы решили ещё раз (но уже кратко) перечислить основные идеи по экономичной эксплуатации аппарата.

    КОРОТКО - "эффект первой батарейки". Хочется лишний раз проверить как аппарат наводит на резкость? Скорее всего он это сделает точно так же, как вчера или позавчера. И затвором он клацать будет совершенно так же, и вспышкой пыхать по-другому не станет. Зачем же его тогда доставать из сумки, включать, в руках крутить, на кнопки нажимать? Пусть себе спокойно лежит до того времени, как мы в него плёнку зарядим и фотографировать начнём. - встроенная вспышка. Даже если отбросить то обстоятельство, что она по количеству поедаемой энергии занимает среди остальных узлов аппарата почётное первое место, то всё равно недостатков в сравнении с внешней (навесной) вспышкой у неё предостаточно. И наличие встроенной вспышки на аппарате - это отнюдь не повод для того, чтобы отказаться от покупки навесной вспышки, с помощью которой и должна проводиться основная часть съёмок, требующих дополнительного источника света. А встроенную вспышку мы предлагаем применять лишь в случаях, когда внешнюю вспышку использовать либо невозможно, либо - неудобно. Или для экзотических целей как, например, в аппаратах Minolta Dynax, где встроенная вспышка может выполнять роль контроллера, руководя работой вынесенных вспышек. - автофокус.
    Многоточечные системы автофокусировки современных зеркальных аппаратов довольно умны. Они позволяют быстро и точно навести объектив на резкость практически в любых условиях, самостоятельно выбирая необходимые датчик и режим фокусировки. Но настоящий фотограф всё-таки должен быть умнее аппарата, чтобы в трудный для последнего момент частично (или даже полностью) отказаться от услуг автоматики, взяв контроль за процессом фокусировки в свои руки. - встроенный компьютер аппарата потребляет пусть и не так много энергии в сравнении со вспышкой и системой автофокуса, но зато он это делает всё время, пока ведёт активный образ жизни. Поэтому конструкторы позаботились о том, чтобы сберечь энергию батарейки от этого мелкого грызуна, сделав для встроенного компьютера основным состоянием полусонное, когда потребление энергии последним сокращается в тысячи раз. Значит "выключать" аппарат, пользуясь переключателем "lock", нет никакой необходимости - меньше он потреблять не станет. А вот "разбудить" компьютер довольно легко, нажав на любую кнопку или повернув любой диск управления. Поэтому не надо его будить просто так, без дела нажимая кнопки. Пусть поспит ещё немного. - опционально включаемые энергоемкие устройства и режимы работы.
    Иногда без оптического стабилизатора изображения, моторного зума, следящей автофокусировки, "пуска-по-глазу" или управления точкой фокусировки по глазу обойтись тяжело. Но довольно часто от них пользы либо минимум, либо же - вообще никакой. Может не стоит применять их так часто? - правильное питание. Источники электроэнергии, от которых питается аппарат, бывают дорогие и дешевые, свежие и несвежие, фирменные и "левые". Однако немаловажна и ещё одна характеристика - элементы питания можно разделить на подходящие и неподходящие для применения в конкретном аппарате. Список того, что можно "скармливать" аппарату, есть в инструкции.


    Для экспериментов и испытаний мы воспользовались литиевыми и щелочными батарейками Duracell и Duracell Ultra.

    (с) Сергей Дубильер
    РЕАЛЬНОСТЬ - ЭТО ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ, ПОРОЖДЁННАЯ НЕДОСТАТКОМ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ.

    Не говорите мне что делать, и я не скажу вам куда идти.

  10. #10
    Супер-модератор Аватар для serg.2
    Регистрация
    19.02.2008
    Адрес
    МО Одинцово
    Сообщений
    3,439
    Вес репутации
    18

    По умолчанию

    Как выбрать компактный цифровой фотоаппарат?

    * Бренды
    * Основные линейки компактных камер
    * Сколько нужно мегапикселей?
    * Стабилизаторы изображения
    * Что такое «зум»?
    * Типы компактных камер
    * Режимы съемки
    * Карты памяти


    И профессионалы, и опытные фотолюбители, как правило, точно знают, какая именно модель цифровой камеры им нужна «для полного счастья». Большинству же новичков, особенно тем, кто впервые собрался покупать себе цифровой фотоаппарат, очень трудно сориентироваться в растущем многообразии моделей, представленных на рынке. Что такое «мегапиксели», «суперзумы», системы «двойной стабилизации» и «тройного шумоподавления» и т.п.? В какой степени все эти высокотехничные достижения современных производителей фотокамер оказывают реальное влияние на качество снимков и на удобство и комфорт фотографа?

    Бренды

    * В десятку лидеров производства цифровых камер входят (в алфавитном порядке) следующие компании: Canon, Casio, Fujifilm, Kodak, Nikon, Olympus, Pentax, Panasonic, Samsung и Sony. Если же расположить бренды в порядке их значимости на мировом рынке, то первая пятерка (по итогам 2006 года) выглядит так: Canon, Sony, Nikon, Olympus и Samsung.
    * Наиболее популярны в России камеры производства Canon, Sony, Nikon и Olympus. У каждого из этих производителей имеется несколько серий компактных фотокамер, нацеленных на потребителей с самыми разными запросами и финансовыми возможностями.

    Основные линейки компактных камер

    * Наиболее простые модели Canon PowerShot имеют индекс A (например, A450, A570 IS, A720 IS), стильные тонкие камеры носят имя IXUS (например, IXUS 80, IXUS 950 IS), модели для опытных любителей представлены сериями G (G7, G9) и S (камеры с суперзумами S5 IS и SX100 IS).
    * У Sony относительно недорогие камеры Cyber-shot для начинающих относятся к серии S (S650, S800 и др.). За ними, в порядке возрастания «сложности» и цены следуют серии W, T и G (например, W700, T200, G1). Камеры с суперзумами относятся к серии H (H3, H7, H9).
    * Nikon распределяет свои компактные камеры Coolpix по трем сериям. Самые простые – серия L, камеры с расширенным набором функций – серия P, стильные суперкомпактные - серия S.
    * У Olympus самые «демократичные» - это модели серии EF. Камеры с ультразумом до 18х относятся к серии SP. «Гламурные» модели Olympus маркируются буквой греческого алфавита μ (мю).

    Сколько нужно мегапикселей?

    * Учитывая тот факт, что большинство фотоснимков никогда не печатается на бумаге, а если и печатается, то в основном в формате 10х15 см, для «семейного» применения вполне достаточно 6 мегапикселей. И это с большим запасом, поскольку даже 4-мегапиксельные камеры с хорошим объективом позволяют получать отпечатки формата А4 вполне приличного качества. Практика же показывает, что разницу между 6- и 12-мегапиксельным снимками, напечатанными в формате 10х15, определить практически невозможно.
    * Преимущество 8-12 мегапиксельных камер перед 5- или 6 Мп моделями в том, что при желании из снятого кадра можно вырезать («выкадровать», как говорят фотографы) наиболее интересную часть и напечатать ее в том же формате, или даже больше, без потери качества.
    * Следует также иметь в виду, что чем больше мегапикселей у камеры, тем больше места снимки занимают на карте памяти (а также на жестком диске компьютера). К примеру, снимок, сделанный 6-мегапиксельной камерой и записанный в формате JPEG занимает примерно 1МБ памяти, а снимок, сделанный 10-мегапиксельной камерой – 5,5 МБ. То есть, на карте памяти емкостью 1 ГБ может поместиться более тысячи снимков, сделанных 6-мегапиксельной камерой, и всего 180-190 снимков с разрешением 10 Мп.

    Стабилизаторы изображения

    * Компактные камеры, обладающие миниатюрными размерами и небольшим весом, «дрожат» при съемке вследствии естественной дрожи человеческих рук. В результате снимки могут получиться нерезкими, особенно при плохом освещении, например, ночью на пляже или на дискотеке. Применение стабилизаторов позволяет полностью или частично избавиться от «смазывания» изображения в подобных случаях.
    * В настоящее время практически все цифровые камеры имеют ту или иную систему стабилизации изображения. Наиболее эффективными считаются оптические стабилизаторы, основанные на технологии коррекции изображения оптическими элементами объектива, и стабилизаторы, основанные на сдвиге матрицы. Качество изображения (четкость, уровень шумов, цветопередача) при работе стабилизаторов данных двух видов не ухудшается.

    Что такое «зум»?

    * Оптический зум
    Оптическим зумом называется свойство объектива изменять фокусное расстояние, что дает фотографу возможность менять величину изображения («приближать» или «удалять» объект), не меняя своего местоположения. Обычно, на компактных камерах указывается значение «кратности» зума, то есть отношение максимального фокусного расстояния к минимальному. Например, «4х» – 4-кратный зум, «10х» – 10-кратный зум и т.п. Большинство компактных камер имеют 3-5-кратные зумы, которые позволяют снимать любые сюжеты (пейзажи, портреты, натюрморты и пр.), не требующие сильного «приближения».
    Более дорогие камеры с зумами порядка 10x-18x называют «суперзумами» или «ультразумами». Они предназначены для любителей фотографировать живую природу (животных, птиц в естественных условиях), спорт и другие удаленные объекты. Однако получить резкие снимки при больших значениях фокусного расстояния, то есть при сильном «приближении» объекта, очень непросто. Результатом естественного дрожания руки при съемке камерой-ультразумом является эффект «шевеленки», т. е. смазывания изображения. Поэтому съемка такими объективами с большим приближением требует наличия хорошего стабилизатора изображения или штатива. А лучше – и того, и другого.

    * Цифровой зум
    Цифровой зум – это чисто «программный», т. е. электронный, метод увеличения изображения со всеми вытекающими отсюда последствиями – уменьшением четкости, исчезновением мелких деталей и увеличением уровня шумов. При увеличении снимка дополнительные «искуственные» пиксели как бы «вставляются» между существующими, размывая картинку. При этом нужно иметь в виду, что 2-кратное цифровое увеличение превращает вашу 12-мегапиксельную камеру в 3-мегапиксельную.

    Типы компактных камер

    Все компактные камеры условно подразделяются на три основных класса: камеры для начинающих, камеры для серьезных фотолюбителей и «стильные» камеры.

    * Камеры для начинающих имеют средние размеры и обладают всем необходимым для получения, в большинстве случаев, качественных снимков в автоматическом режиме, то есть начинающий фотограф может смело нажимать на кнопку, ни о чем не заботясь, и получить вполне желаемый результат. Но нужно учитывать, что в сложных условиях съемки (например, при плохом освещении, или, наоборот, на очень ярком солнце) недорогая «мыльница» не сможет обеспечить хорошее качество фотографий.
    * Камеры для серьезных фотолюбителей, как правило, крупнее своих младших собратьев. К этому классу примыкают суперзумы с «продвинутыми» характеристиками, которые имеют значительный вес, а также солидный дизайн, который делает их похожими на «зеркалки». Модели этой группы поддерживают не только автоматические функции, но также режимы ручной и полуавтоматической установки экспозиции. Кроме того, они дают фотографу больше «простора» при установке других параметров. Поэтому, при наличии у пользователя некоторого фотографического опыта, с помощью подобной камеры он сможет получить качественный снимок в практически любых условиях.
    * Стильные сверхкомпактные камеры появились для привлечения внимания прежде всего прекрасной половины человечества. Они, как правило, имеют великолепный внешний вид, помещаются в любой дамской сумочке или кармане. Ожидать от них выдающихся результатов по части качества изображения не следует. Однако, во многих случаях преимущество даже самой лучшей «большой» камеры над миниатюрной можно оценить только при увеличении снимка до формата А4. С точки зрения функциональности большинство стильных камер представляют собой камеры начального уровня; они также, как правило, обладают большим монитором и расширенным набором «гламурных» функций, не имеющих прямого отношения к получению снимков.

    Режимы съемки

    Компании-производители компактных фотокамер делают все возможное для того, чтобы «облегчить жизнь» всех, кто пользуется компактной камерой, то есть максимально автоматизировать процесс съемки. Существует 3 варианта решения этой «проблемы»:

    * Автоматический режим позволяет снимать, ни о чем не заботясь, кроме того, ЧТО именно нужно снять. Стоит всего лишь нажать кнопку и камера сама автоматически выберет параметры, подходящие для съемки в данной конкретной ситуации. Подобный режим отлично подходит для начинающих фотолюбителей и при съемке в «нормальных» условиях освещения. Следует, однако, помнить, что поскольку настройки выбирает сама камера, в особо «сложных» случаях (например, при съемке человека, стоящего на фоне окна) результат может не в полной мере соответствовать ожиданиям фотографа.
    * Использование сюжетных режимов также не требует специальных умений и навыков. Просто, в отличие от автоматического режима, фотограф может задать фотокамере более определенные условия съемки. Все модели современных компактных камер имеют 10-15 сюжетных режимов: Портрет, Пейзаж, Ночной снимок, Снег, Фейерверк, Свечи, Дети и Животные и т.д. Как правило, из них реально используется 5-6 самых распространенных сюжетных программ. Использование данных режимов действительно позволяет получить снимки хорошего качества в нестандартных съемочных ситуациях.
    * Кроме указанных выше режимов, некоторые камеры (более продвинутые) имеют полуавтоматические режимы, которые предоставляют возможность выставлять нужные параметры (выдержку, диафрагму, баланс белого) вручную. Данные режимы пригодятся, прежде всего, опытным фотолюбителям, имеющим представление о том, как изменение того или иного параметра может повлиять на конечный результат съемки.

    Карты памяти

    В настоящее время компактные камеры различных производителей используют в основном три типа (формата) карт памяти. Наибольшее распространение получили карты SD (Secure Digital), которые используются в компактных камерах Canon, Casio, Panasonic Lumix, Nikon, Pentax и некоторых других брендов. Компактные камеры Sony традиционно используют карты своего «фирменного» формата MS (Memory Stick), а камеры Fujifilm и Olympus – карты совместно разработанного формата xD (Extreme Digital).
    В комплекте с камерой обычно поставляется карта небольшой емкости (16МБ – 32МБ). Понятно, что для активной работы этого мало. Поэтому владельцу фотоаппарата потребуется как минимум одна карта большой емкости. Карты разных форматов отличаются по цене. Самыми дешевыми при равной емкости считаются SD-карты. MS и xD-карты заметно дороже. Но, поскольку большинству любителей вполне достаточно одной карты емкостью 1 ГБ, то учитывать стоимость карт при выборе камеры вряд ли целесообразно.
    РЕАЛЬНОСТЬ - ЭТО ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ, ПОРОЖДЁННАЯ НЕДОСТАТКОМ АЛКОГОЛЯ В КРОВИ.

    Не говорите мне что делать, и я не скажу вам куда идти.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •