PDA

Просмотр полной версии : Полезные советы, рекомендации и статьи для автолюбителей



serg.2
15.04.2008, 08:48
Губит людей вода (гидроудар)

Вода двигателю необходима – она циркулирует в системе охлаждения. Но стоит ей попасть «не в то горло» – беды не миновать. Сегодня говорим о «водяном ударе».

Многие считают: почему бы не пролететь лужу на хорошей скорости, когда ты за рулем роскошного автомобиля! Шины глиссируют, как водные лыжи, управление и тормоза «никакие», ощущение захватывающе острое – будет чем похвастать. Правда с оговоркой, что лужа не слишком обширна, трасса прямая, автомобиль не занесло и он не вылетел с дороги. Аквапланирование на повороте – верный путь к припаркованному на обочине грузовику или в канаву. Хвастать будет нечем. Мораль: по лужам не гоняй!

Это справедливо и для другой ситуации, на которой остановимся подробней – ремонт тут тоже не копеечный. Представьте: ливень превратил улицы в реки – люди едут осторожно, медленно. А кому-то невтерпеж – и он, подняв водяной вал, демонстративно обгоняет «тихоходов», но вдруг – бац! – мотор встал, стартером не провернешь. Что произошло?

Наука тут нехитрая. Когда неосторожный водитель в глубокой луже поднимает волну, вода врывается под капот и окатывает двигатель с его системами. Тяжесть последствий зависит от особенностей конструкции передка, моторного отсека, подмоторного щита, системы впуска и т.д. Если намокнут свечи, провода и т.д., мотор может заглохнуть. Если немного воды попадет в воздухозаборник, ситуация опять-таки терпимая – ну, подергается мотор и перестанет.

Самая опасная глупость – азартно подгонять поднятый водяной вал, двигаясь вместе с ним. Пока водитель не сообразит, что пора сбавить скорость, или машина не встанет сама, уровень воды под капотом держится на максимуме – ей ничего не стоит проникнуть в двигатель: воздушный фильтр для нее – такое же препятствие, как рыболовная сеть для цунами. Удар – и коленвал встал! Правда, «мертвецки напьется» лишь один цилиндр – тот, в котором воды больше, чем может поместиться над поршнем в конце сжатия, но и этого, увы, хватит! Жидкость практически несжимаема: поршень не пройдет ВМТ и остановится с жестким ударом – резче, чем если бы ему мешала попавшая в цилиндр гайка! Последствия такого «клина» порой самые тяжелые, вплоть до поломки коленвала. Особенно подвержены гидроудару дизели – у них степень сжатия выше, чем у бензиновых, а значит, объем камеры сгорания меньше.

Исстари многих учили рассекать брод на повышенных оборотах, чтобы вода не заливала выпускную систему и не глушила мотор. С этой точки зрения советы преподавателей автошкол вроде бы разумны. Но только при одном условии: водитель должен исключить риск засасывания воды в цилиндры. Как он это сделает, вопрос особый – быть может, воспользуется нашим опытом (ЗР, 2007, № 10).

В остальных случаях есть смысл ехать на первой передаче с «пешеходной» скоростью, чтобы и обороты были невелики. Дело в том, что с ростом оборотов и скорости кинетическая энергия вращающихся масс двигателя, трансмиссии и т.д., а также автомобиля как целого увеличивается по закону квадратов скоростей – чем быстрей движется в воде машина, тем опасней последствия «водяного удара», если он все же случится! Если воды – по фартук передка и выше, то опасный водяной вал вырастает перед легковой машиной уже при скорости примерно 10–15 км/ч. Заметили? Притормозите – волна оторвется и уйдет вперед, энергично понизив уровень под капотом!

Естественно, чем глубже лужа и ниже воздухозаборник, тем медленней надо ехать. Неспроста ВАЗ изменил конструкцию воздухозаборника на «десятках» – прежний забирал воздух на уровне нижней кромки фары, из-за чего было поломано немало моторов. Новый повыше. Однако кто-то может поднять такую волну, что тяни воздуховод хоть с крыши – от дурака не защитит. Бывает, впускной тракт делает петлю, которая имеет стык ниже воздухозаборника (например, на автомобилях «Пежо»), поэтому стоит следить за герметичностью всей системы.

Если вы считаете, что виноваты в таких событиях заводы-изготовители автомобилей, то ошибаетесь. «По букве закона» они чисты. Легковой автомобиль предназначен для езды в тех условиях, которые оговорены в руководстве по эксплуатации. Насчет форсирования рек, озер, болот и морей нет там ни слова. Утопили – пеняйте на себя, ремонт – за ваш счет.

Виктор Слесарев

serg.2
17.04.2008, 10:15
Весенний уход за автомобилем

У всех автомобилистов весна ассоциируется не только с долгожданным потеплением, мартовскими котами, но и повышением опасности движения. Девушки надевают короткие юбки, а на дорогах появляются дачники, очнувшиеся после зимнего анабиоза.

Пик коррозии кузова приходится именно на весну. Мокрый снег, перемешанный с солью и песком, намерзает на днище, дисках автомобиля, трещинах в краске.

Пристав к подошве ботинок, попадая в салон автомобиля, затем растаивая, вся эта «гремучая смесь» попадает под коврики, тает, образуя соляную лужу, вызывая тем самым процесс коррозии. Весной температура окружающей среды поднимается, а, как известно еще из школьного курса химии, с ростом температуры процессы окисления ускоряются. И с приходом весны забитые солью царапины и сколы «зацветут» рыжим цветом.

Поэтому, как только потеплеет, весь кузов и салон автомобиля следует тщательно, включая моторный отсек и багажник, промыть от преподнесенных зимой подарков. При этом важно не только убрать грязь и смыть отложившуюся соль, но и просушить автомобиль. Не имея специального оборудования, с первого раза это сделать вряд ли получится. По старинке автомобили сушат, открыв все окна и двери, где-нибудь на весеннем солнышке. Более тщательный подход предполагает демонтаж ковриков, шумоизоляции и всего, что могло за зиму пропитаться влагой.

Царапины и трещины лакокрасочного покрытия, которые образовались за зиму, следует обработать и заделать во избежание появления и распространения коррозии. Всевозможных средств автохимии для подобных целей сегодня в избытке. На станциях технического обслуживания за подобные вещи берутся неохотно, поэтому данную процедуру, скорее всего, придется делать самостоятельно. После этого рекомендуется отполировать и натереть автомобиль воском: он защитит и обновит цвет краски. Обычно такую процедуру можно сделать на каждой автомобильной мойке.

За зиму в топливном баке накапливается нежелательный водяной конденсат. Вода, как известно, не смешивается с бензином и дизельным топливом, зато легко соединяется со спиртовым раствором. Вместо хлопотного демонтажа и промывки топливного бака можно обойтись простой перегонкой воды через камеру сгорания. Для этого достаточно залить в бензобак спиртосодержащую присадку, тем самым прочистищая в процессе движения автомобиля поршни и цилиндры от скопившегося за зиму нагара.

Из-за тяжелого пуска в зимнее время года аккумулятор подвергался большим нагрузкам, чем летом. Поэтому, дабы продлить его жизненный цикл, рекомендуется провести профилактические работы. В батареях старого образца проверить уровень электролита и по необходимости долить дистиллированной воды. Пренебрегать этими простыми процедурами - себе дороже. Летом двигатель легко запустится и от разряженного аккумулятора, а вот проживет в таком состоянии гораздо меньше, чем его «брат», которому сделали эти нехитрые процедуры. Впрочем, на хороших фирменных сервисах уровень электролита должны регулярно проверять при прохождении ТО.

Замена масла и фильтров в бензиновом двигателе, который работает на всесезонке, не требуется. Смена осуществляется по факту положенного пробега. Данная процедура может понадобиться только моторам, в которые заливаются так называемые сезонные масла. Однако людей, которые пользуются сезонными маслами, сегодня найдется немного. А вот дизельному двигателю сезонная замена масла рекомендуется некоторыми автопроизводителями в силу того, что в дизеле масло работает в более тяжелых условиях. Да и качество дизельного топлива на наших заправках оставляет желать лучшего.

Колеса также не следует оставлять без внимания. Если машина всю зиму ездила на летней резине, не поскупитесь хотя бы на проверку балансировки: часто случается, что вместе с намерзшим на диски льдом отпадают и балансировочные грузики. Более сознательные водители, которые меняют резину в зависимости от времени года, должны помнить, что шиномонтаж - достаточно болезненная для шин процедура. Чем реже она выполняется, тем дольше они проживут. К тому же хранить шины желательно в накачанном состоянии. Поэтому в идеале лучше иметь отдельные диски на зимние и летние шины.

Зимние шины рекомендуется хранить в сбортированном виде. Для летнего хранения зимней резины каждое колесо должно быть тщательно вымыто: остатки зимней соли могут повредить диску. Отдельное внимание должно быть уделено шипованным покрышкам. Дело в том, что при эксплуатации шип прирабатывается в резине, поэтому при хранении колеса необходимо обязательно пометить направление вращения. Направленных шин это, естественно, не касается. Если маркировка не была сделана, придется снова делать обкатку шин, проехав первые 500-700 километров на небольшой скорости, без резких поворотов, разгонов и торможений.

serg.2
17.04.2008, 10:23
Чем опасны литые диски

Многим знакомо выражение "понты дороже денег". Дорогие колесные диски являются одним из самых популярных "понтов" в среде автомобилистов. На хороших литых катках даже старенькие "Жигули" смотрятся гораздо эффектнее, чем на родных.

На самом деле, диски играют далеко не последнюю роль во внешнем виде и качестве езды автомобиля. Правильно подобранные колесные диски способны изменить в лучшую сторону моральные и физические ощущения от вождения машины. Поэтому к их выбору стоит отнестись достаточно серьезно.


Сегодня выбор колесных дисков поистине огромен: от классических штампованных с обычным вороненым покрытием до элитных кованых дисков с хромированным покрытием. При выборе и покупке дисков первое, на что необходимо обращать внимание, - качество изготовления дисков, ориентируясь на наличие сертификатов соответствия и гарантий качества и известность фирмы-производителя.

Другим немаловажным фактором при выборе дисков является их размер. Никогда не следует забывать: то, что идеально подходит для одного автомобиля, необязательно так же хорошо подойдет другому.

Удобнее всего подбирать диски, руководствуясь рекомендациями, указанными в сервисной книге. Данный способ значительно уменьшает шанс совершить ошибку и приобрести неподходящие диски. Если возникает желание купить диски большего размера, чем рекомендует производитель, для начала стоит их примерить. Мерить нужно диск с надетой и накачанной покрышкой, установив колесо на переднюю ось. Важно, чтобы при максимальном вывороте колесо не затирало о подкрылки или другие части автомобиля. Не стоит забывать и о дизайне. Сейчас на рынке представлено огромное множество колесных дисков классического и оригинального вида, которые могут значительно улучшить вид даже самого заурядного и недорогого автомобиля.

В последние годы технология изготовления дисков пpетеpпела значительные изменения. По старинке их штамповали из стального листа, а сегодня лидирующие позиции среди материалов для их изготовления заняли алюминиевые сплавы. Все современные колесные диски можно разделить на четыре типа: штампованные стальные, литые, кованые и разборные.

Конструкция и технология изготовления

Монолитные - это диски из легкого сплава, представляющие собой единое целое. Иногда производители могут имитировать составные диски, вкручивая в них декоративные болты. Разборные - собранные на винтах из двух или трех частей - литых или кованых. Такие диски характеризуются высокой ремонтопригодностью, хорошим дизайном и немаленькой ценой.

Штампованные стальные диски. На плохих дорогах и в условиях полного бездорожья лучше всего использовать обычные стальные диски. Во-первых, они гораздо более энергоемкие, нежели их литые и кованые собратья. Да и разбить их практически невозможно, разве что помять. Во-вторых, их легко ремонтировать, поскольку убрать полученные вмятины можно обыкновенным молотком. В-третьих, они гораздо дешевле всех остальных и их не так жалко. Для улучшения внешнего вида на такие диски надевают пластиковые колпаки. Литой диск довольно хрупкий, поскольку литье обеспечивает металлу зернистую внутреннюю структуру. В процессе эксплуатации литой диск постепенно накапливает массу микротрещин, которые существенно ослабляют конструкцию. Однажды от сильного удара диск может расколоться. Существуют фирмы, предлагающие ремонт и правку поврежденных литых колес. Но полностью вернуть диску его первоначальные качества не в состоянии никто. Даже если внешняя форма колеса при правке будет восстановлена просто идеально, это не значит, что в нем не осталось скрытых трещин и внутренних напряжений. Кованый диск имеет волокнистую структуру, что придает ему исключительную прочность. Расколоть кованый диск почти невозможно. В худшем случае его можно погнуть, однако такие случаи - большая редкость. Кованые диски наиболее приемлемы для автоспорта с точки зрения дизайна, веса и прочих характеристик. Но их основной недостаток - высокая цена.

Покрытие на дисках бывает нескольких типов. Вороненое - таким методом обрабатывают не только оружие, но и обычные штампованные диски. Гальваническое - хромированные диски встречаются нечасто в силу того, что они довольно дорогие. Лаковое - большинство дисков покрыты прочным защитным лаком, обычно его наносят поверх краски. Но можно встретить и диски из полированного алюминия с лаковым покрытием, нанесенным для защиты от коррозии. Эмалевое покрытие встречается довольно редко. Как правило, такие колеса окрашиваются в белый цвет и предназначаются для тюнингованных или эксклюзивных машин. Существует также смешанное покрытие, оно оригинально выглядит на дисках с комбинированным оформлением, когда окрашенные фрагменты сочетаются с полированными элементами.

Источник: autonews.ua

serg.2
05.06.2008, 19:14
Недостатки тормозных систем

Современный автомобиль тяжело представить без блоков разнообразной вспомогательной электроники. Все "навороты", которые заботливые производители устанавливают в автомобиль, призваны облегчить управление автомобилем и повысить безопасность.

Начинающий автомобилист, рассматривая в автосалоне прайс-листы с описанием систем автомобиля, не всегда понимает все аббревиатуры, которые там указаны. А из-за боязни показаться глупым не все настаивают на внятных объяснениях продавца.

Представляем расшифровку некоторых аббревиатур и краткое описание работы электронных устройств, отвечающих за активную безопасность.


ABS - одна из самых полезных систем, которая улучшает активную безопасность. Это особенно актуально для тех, кто только недавно сел за руль. Ее предназначение - не допустить полной блокировки колес при резком торможении.

Как только какое-нибудь колесо перестает вращаться, электрический клапан сбрасывает давление в тормозной системе. Колесо на какой-то момент разблокируется, вследствие чего «юз» прекращается. Эта система позволяет превратить непрерывное тормозное усилие, прикладываемое водителем к педали, в серию тормозных импульсов на колесах и тем самым избежать их блокирования. Наличие ABS при экстренном торможении позволяет объехать препятствие. Автомобиль без ABS в аналогичной ситуации может оказаться неуправляемым. Однако, несмотря на все достоинства, система имеет ряд недостатков, которые иногда мешают управлять автомобилем.

Во-первых, на дороге с неоднородным покрытием (например, под одним из колес лед) ABS старых модификаций может отказаться эффективно тормозить, пытаясь не допустить блокировки колес.

Во-вторых, некоторые ABS отключаются при снижении скорости до 5-10 км/ч. Водитель, не ожидающий этого, может попасть в ДТП.

В-третьих, при торможении на снегу у автомобиля без ABS заблокированные колеса сгребают снег перед собой, и машина останавливается быстрее.

Еще одним блоком, который помогает водителю быстрее затормозить, является Brake Assist System (BAS), он «додавливает» педаль, гарантируя включение ABS в работу. Во время «панического» нажатия на педаль тормоза часть водителей не нажимает на педаль с силой, достаточной для активирования ABS. Это приводит к увеличению тормозного пути. Система Brake Assist сделана для того, чтобы уменьшить усилие на педаль тормоза в случае экстренного торможения. Система BAS создавалась для того, чтобы помогать водителю в критической ситуации реализовать максимальное усилие на педали тормоза в первые мгновения экстренной остановки. При резком торможении система оценивает не усилие нажатия на педаль, а скорость перемещения педали и быстрее вводит в действие рабочую тормозную систему, что позволяет автомобилю остановиться значительно быстрее.

Еще одно немаловажное устройство: Electronic Stability Program (ESP) - электронная система контроля устойчивости автомобиля. Благодаря датчикам, которые подключены к ESP, она в критический момент притормаживает одно или несколько колес и сбрасывает газ, препятствуя развитию заноса задней оси или сносу передней. Если во время поворота на заднеприводном автомобиле начинается занос задней оси, система, получив информацию от датчиков, притормаживает переднее внешнее колесо. А переднее внутреннее колесо будет вращаться таким образом, чтобы создать «противозанос». Примерно то же самое происходит и на переднем приводе, когда начинается снос ведущей оси. Основной смысл работы ESP - любыми средствами удержать автомобиль на заданной водителем траектории движения. Однако любителям экстремальной езды, которые любят проходить повороты с заносами, ESP будет только мешать.

Система управления тормозами Sensotronic Brake Control (SBC) является следующим шагом в процессе эволюции электронных помощников водителя. Принцип работы и назначения этой системы заключается в том, чтобы выдавать оптимальное тормозное усилие на каждое из колес автомобиля. При нажатии на педаль тормоза компьютер с помощью информации, полученной от различных систем и датчиков, оценивает скорость переноса ноги с педали газа на педаль тормоза, силу нажатия на педаль, включенную передачу, особенности дорожного покрытия, траекторию движения, скорость и ускорение, загруженность автомобиля. Например, при интенсивном торможении перераспределение веса между передней и задней осями дает возможность увеличить давление в передних тормозных цилиндрах, не вызывая блокировки колес.

Источник: autonews.ua

serg.2
17.07.2008, 16:42
Глаз - не алмаз. Что нужно знать о своих глазах автомобилистам


Причину большинства аварий водители - виновники происшествий определяют двумя словами: «Не заметил». Не заметил грузовик сбоку, не увидел дорожный знак, проглядел, как сосед справа перестроился в мой ряд. В общем, зрение подвело… Как увидеть опасности, подстерегающие вас на дороге?

НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ...

Офтальмолог Андрей Ванин, который часто проверяет зрение у водителей в одной медицинской фирме:

- Тем, у кого проблемы со зрением в допустимых рамках, - рассказывает Андрей, - мы рекомендуем носить за рулем очки или линзы. Но на наши советы многие просто плюют. Им кажется, что машину водят руками и ногами, а глаза - только приложение к ним. Между тем 90% информации водитель получает как раз с помощью зрения. К сожалению, при выдаче медицинских справок врачи действуют по инструкции, проверяют лишь основные параметры: близорукость, дальнозоркость, остроту зрения, способность различать цвета, очертания цифр. Я не припомню, чтобы кто-то из коллег измерял у водителей, к примеру, угол бокового зрения или умение определять расстояние до предметов - глазомер, умение сосредоточить взгляд на опасности и так далее. Вот и получается, что машины у нас часто водят люди, которые видят полдороги, а то и меньше. Отсюда и аварии.

Вывод из разговора с офтальмологом неутешителен. Оказывается, у нас около 40% автомобилистов имеют опасные дефекты зрения, а водителей, которые видят на 100%, то есть обладают орлиной зоркостью, в наш компьютерный век вообще редко встретишь. Если учесть, что медицинские справки о состоянии здоровья многие покупают, то процент полуслепых на российских дорогах гораздо выше. Самое грустное, что водители чаще всего даже не подозревают о своих проблемах. А ведь многие из них можно решить или хотя бы уменьшить их негативное воздействие без особых усилий.

НЕ КОСИ

С дальнозоркостью, близорукостью, а также с остротой зрения все вроде бы понятно. Чтобы их проверить, надо идти к врачам и учесть их советы насчет линз и очков. Кстати, линзы в поездках, а особенно по городу, конечно же, предпочтительнее. Любая оправа сужает так называемый угол бокового зрения. Кроме того, края стекол очков, особенно с большими диоптриями, искажают реальное изображение. Но уж если вы предпочитаете очки, то выбирайте такие, у которых есть двустороннее антибликовое покрытие. Они пропускают больше света, объекты видно четче, а ночью такие стекла не дают фарам обгоняющих машин слепить водителя.

Можно также попросить офтальмолога проверить и другие параметры вашего зрения, а заодно узнать у него, как действовать за рулем при том или ином недостатке. Но на это нужно время, а его всегда в обрез. Поэтому действуйте сами. Знать, на что способны ваши глаза, когда вы ведете авто, уже много значит.

Проверку начать лучше как раз с бокового зрения. Она проста. Выберите предмет на уровне глаз и отойдите от него метров на 10. Теперь голову - прямо, смотрите на него не отрываясь. Разведите руки в стороны параллельно плечам. Медленно сводите их, но не опускайте вниз. Наконец, глядя на предмет, вы увидели свои руки боковым зрением. Стоп! Измерьте угол между положением, которое они занимают в данный момент, и их исходным положением. Если он превышает 20 градусов, то боковое зрение «хромает». Вам при всем желании не увидеть все, что находится справа и слева от вашей машины, поскольку поле обзора (то, что видно, если не поворачивать голову) узко. В идеале угол должен быть равен 180 градусам. Если он снизился до 40 градусов - дело швах. Значит, вы страдаете «тоннельным зрением». Что это? А то, что вы способны видеть только то, что впереди машины, как в тоннеле, и вообще не замечаете все, что по ее бокам. Для вождения это опасно, но не стоит отчаиваться. Во-первых, офтальмологи подскажут, какими упражнениями можно расширить боковое зрение. А во-вторых, есть приемы, помогающие «тоннельщикам» лучше ориентироваться в потоке автомашин. Им стоит запомнить места, где справа или слева может неожиданно появиться пешеход или другое авто. Обычно это выезды из дворов, перекрестки, повороты, где нет разметки, пересечения дорог. Здесь лучше не косить глазами, пытаясь разглядеть, что сбоку, а чуть повернуть голову.

А вообще-то косить глазами за рулем врачи не рекомендуют и тем, у кого с боковым зрением все нормально. Дело в том, что после того как человек повернул глазное яблоко в сторону, а потом вернул его «на место», он не может мгновенно засечь опасность спереди. Так что и «зрячему» надежнее повернуть голову чуть вбок.

И еще. Угол бокового зрения увеличится, если вы правильно сядете за руль. То есть отодвинете водительское кресло настолько, чтобы ноги доставали до педалей, вытянутые руки дотягивались до баранки, а спина прижималась плотно к спинке. Тогда голова ваша будет находиться где-то у заднего краешка левого водительского стекла. По бокам вы увидите намного больше, чем в позе «учителки», как называют автомобилистов, которые грудью касаются рулевого колеса. Замечу также, что у женщин боковое зрение от природы лучше, чем у мужчин, но прижиматься к баранке (этим грешат многие дамы) во время езды им тоже не стоит.

ГЛАЗ - НЕ АЛМАЗ

Что нужно знать о своих глазах: они способны быстро переключаться с одного предмета на другой, третий, а то и видеть несколько объектов одновременно. Сами понимаете, что в городе без такого качества ездить весьма проблематично. Проверить эту способность легко. Медики предлагают специальную таблицу, в которую внесен ряд цифр, расположенных в таком порядке:

26 2 48 7 32 16 29 4 19 25 11 3 35 12 37 46 20 28 10 41 15 22 43 5 49 23 8 44 13 1 17 33 40 21 36 9 14 39 6 18 45 27 31 47 38 42 24 30 34.

Сядьте поудобнее и положите перед собой газету. Включите секундомер и попытайтесь быстро отыскать в таблице цифры по порядку от 1 до 49. Сделали это за минуту или меньше - можете прыгать от радости: глаза вас не подведут в сложной и изменчивой ситуации. Больше 80 секунд - насторожитесь: глазам требуется помощь, возможно медицинская. Чтобы убедиться окончательно, посмотрите еще одну табличку, где одни цифры выделены жирным шрифтом, а другие - обычным:

11 19 4 16 23 14 6 3 15 22 13 7 21 10 24 9 17 5 12 1 18 2 20 13 24 11 3 18 8 17 22 5 16 23 8 1 20 4 21 10 19 6 14 2 12 15 7 9.

Тут задание сложнее. Надо сначала найти жирную единичку, а потом обычную и так до цифры 24. 80 секунд говорят о том, что внимательностью вас бог не обделил, больше 100 - надо всерьез заняться зрением. Может, обратиться к врачам. Но и без них научиться сосредотачиваться на дорожных опасностях не составит особого труда. Обнаруживать их и делать соответствующие выводы - задача номер один.

КУДА СМОТРЕТЬ, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ

В первую очередь надо научиться определять, что может угрожать вашей безопасности. Тут круг довольно узкий: пешеходы, автомобили в потоке и те, что припаркованы у обочин или тротуаров, велосипедисты, а также всяческие строения, будки, кусты, деревья, из-за которых может в любой момент выехать машина или выскочить человек. Второе, на что надо смотреть пристально, - это светофоры, дорожные знаки, разметка. Третьими по значимости идут объекты, не представляющие опасности для вашего автомобиля, но отвлекающие ваше внимание: рекламные щиты, красивые девушки или парни, магазины, киоски, необычные автомобили или даже знаки на них и так далее. Отсюда - советы профессиональных водителей и медиков.

* Предугадать опасность, которая ждет на пути, нельзя без взгляда вперед на несколько сотен метров. Профессионалы считают, что надо видеть пару перекрестков впереди и примерно 50 машин, окружающих вас в городском потоке. На трассе - просматривать перед собой дорогу минимум на 500-700 метров.
* Российские дороги требуют особого внимания из-за своего ветхого состояния. Поэтому нельзя «зацикливать» долгий взгляд на колдобинах и ямах. И вообще следует чередовать быстрые осмотры общей обстановки на улице с продолжительной задержкой внимания на наиболее важном - светофорах, дорожных знаках, пешеходах, авто и так далее.
* Не рекомендуется долго смотреть на один предмет или объект, даже если это очень интересно. Гаишники отмечают, что непомерное любопытство к ДТП на дороге приводит самих любопытствующих к аварии.
* Ни в коем случае не рекомендуется отвлекаться на второстепенные предметы и объекты, не имеющие отношения к движению. Например, долго рассматривать номерные знаки на автомобилях, рекламные щиты, внешность других водителей.
* На большой скорости ваш взгляд должен быть более цепким. Если вы не успеваете оценивать быстро меняющуюся обстановку, лучше сбавьте скорость. То же самое надо сделать и в темное время суток, в дождь или в пасмурную погоду.

ОДИН РАЗ ОТМЕРЬ, НО ТОЧНО

Глазомер - вещь тонкая. К сожалению, у многих водителей он слабо развит. Тех, кто умеет протиснуться в небольшой просвет между машинами в городском потоке или близко подъехать к бордюру, называют «миллиметровщиками». И они этим гордятся. Между тем способность определять расстояние от своего автомобиля до объектов впереди и по бокам можно натренировать и самому.

На пустынной площадке разложите картонные коробки. Подъехав к ним на какое-то расстояние, выйдите и измерьте его. Несколько тренировок дадут результат: вы будете определять дистанцию на глаз, подъезжая к коробкам почти вплотную. Проделайте это на различных скоростях. Рывок - остановка. Но не увлекайтесь. Даже в плотном городском потоке нельзя подбираться к автомобилю впе-реди ближе чем на два метра: если эта машина заглохнет, вам придется ее объезжать.

За городом некоторые специалисты определяют дистанцию, измеряя ее не только метрами, но и секундами. Цель - узнать, за какое время вы можете остановить свою машину, чтобы не наехать на идущую впереди, если с той что-то случится. Одна секунда длится ровно столько, сколько вы произносите фразу «один - двадцать два».

Глазомер должен «работать» не только вперед, но и вбок. Для тренировки по-пробуйте проезжать мимо тех же коробок правым, потом левым бортом как можно ближе. Снова выходите и измеряйте расстояние.

Следующий этап. Соорудите из коробок коридор. Сначала пошире, потом все уже и уже. Старайтесь проехать так, чтобы от правого и левого борта оставалось одинаковое расстояние. И снова не увлекайтесь: боковая дистанция не должна быть меньше 20-30 сантиметров. Обязательно обращайте внимание на свои зеркала и чужие. Очень часто водители, проезжая мимо ряда припаркованных машин, «целуются» зеркалами. А они дорого стоят.

Последний момент самый сложный. Во что бы то ни стало надо научиться определять, где останавливаются колеса вашего автомобиля. Их из салона не видно. Поэтому выройте ямки и пробуйте пройти колесами рядом, останавливаясь прямо перед ними. Тут придется попотеть. Зато в конце вы научитесь припарковывать автомобиль достаточно близко к бордюру тротуара и не задевать его дисками.

ОСТОРОЖНО: ДОЖДЬ!

Когда с неба сыплет, видимость резко падает. Поэтому даже при небольшом дождике надо включать стеклоочистители и периодически брызгать на ветровое стекло водой или жидкостью для мытья стекол. Это помогает убирать грязь, не размазывая ее. Особенно важно это делать за городом, на проселках. При обгоне в дождь щетки-дворники должны постоянно работать. Ведь идущий впереди автомобиль поднимает колесами много грязной воды. Если же встречная машина окатывает ваш автомобиль душем, научитесь держать глаза открытыми. Не бойтесь: вода стекло не пробьет, а вы будете видеть, что происходит на дороге.


Не стоит забывать и о том, что во время дождя при теплой погоде окна изнутри автомобиля сильно запотевают. И происходит это очень быстро: раз - и уже ничего не видно.
Не пытайтесь в это время хватать тряпку и тереть стекла. Это не поможет, если нет специальной ветоши для протирки. Тогда лучше включить на полную мощность обдув лобового стекла и сбавить скорость. Пелена спадет за полминуты.

ПО УТРАМ И ВЕЧЕРАМ

Многие водители знают, что глаза надо постоянно «подкармливать» витаминами, нажимать на морковь, чернику и прочие ягоды. Однако важна еще и постоянная гимнастика для глаз. Предлагаем для повседневных тренировок методику народного целителя и моего приятеля Валима Мелик-Нубарова.

* Каждое утро делайте гидротермические ванны. Смачивая салфетки то в горячей, то в ледяной воде, прикладывайте их к закрытым векам.

* Медленно переводите взгляд, не двигая при этом головой, с потолка на стену, на пол, вновь на стену - сверху вниз и наоборот. Затем справа налево и обратно. Далее повращайте глазами по часовой стрелке и против. Каждое упражнение надо выполнить раз по 10.
* Сделайте глубокий вдох, задержите дыхание. Наклонитесь вперед, крепко зажмурьте глаза на 5 секунд и напрягите мышцы грудной клетки. Это упражнение можно делать в течение дня раз 10, лучше на свежем воздухе.
* Каждый день, чтобы снимать напряжение глаз, важно смотреть на закат и восход солнца. Если оно спряталось за тучами, замените небесное светило лампой. Предостережения два: смотреть надо только одним глазом, а не двумя и не на солнце или лампу, а в пространство вокруг них. Когда вы зажмуритесь после процедуры, то увидите светящиеся точки. Чем их больше, тем больше и пользы.

СОВЕТ ИЗ КРЕМЛЯ

Чтобы надежно ориентироваться в дорожной обстановке, кремлевским водителям инструкторы рекомендуют определять (причем перед каждой поездкой), какой глаз видит лучше - правый или левый. Делается это без посторонней помощи. В листе бумаги вырезается круглое отверстие сантиметров 10 в диаметре. Затем нужно взять этот лист и держать его перед собой на вытянутых руках. Далее окошко в листе надо направить на какой-нибудь предмет - часы на стене, например. Закройте один глаз, потом другой и сделайте вывод. Если, допустим, при взгляде левым глазом часы «поехали» в сторону, а при взгляде правым остались в центре, то это значит, что доминирующий глаз правый. Значит, во время езды водителю надо больше уделять внимания той стороне, где расположен «хромающий» глаз, то есть левой.

ПРИГОДИТСЯ В ПУТИ

Неприятно, но факт: водители не знают, как тренировать глаза, чтобы они видели хорошо. Между тем есть для этих чувствительных органов специальная гимнастика, которая помогает улучшить зрение, даже если оно у вас не на высоте. Что говорить, мало кто знает, например, как «убрать» усталость с глаз в долгой дороге. А упражнение совсем незамысловатое. Если «очи черные» покраснели, стали сухими, а под веками будто появился песочек, надо крепко сжать веки, несколько раз часто поморгать и опять сильно зажмуриться. Процедуру желательно повторять до тех пор, пока глаза не станут влажными.

Когда вы за рулем, пригодится и такой прием. Он хорош для ночной езды. Чтобы вас не ослепляли фары встречных машин, надо за несколько метров до встречи, когда свет вот-вот «ударит», прикрыть один глаз. Через пару секунд открыть его и зажмурить другой. А потом уже смотреть двумя.

serg.2
08.10.2008, 09:04
Выбираем масло

Масло бывает «левым» еще чаще, чем бензин. Особенно часто паленые жидкости пытаются мимикрировать под масла известных, раскрученных марок – Castrol, Shell, BP, «ЛУКОЙЛ».

Как и с бензином, степень вероятности попасть на липовое масло растет со степенью странности и дикости места, в котором вы его покупаете. На авторынках и в странных киосках продают чаще «левак», в магазинах запчастей – тоже запросто можно нарваться на подделку. Нередки случаи задержания крупных партий контрафактного масла в сетевых гипермаркетах. Пожалуй, стопроцентно аутентичное масло можно купить на именной заправке – сети Shell, ТНК-BP и ЛУКОЙЛ достаточно распространены, чтобы дотянуть до одной из них. Если все же покупаете масло в странном месте, выбирайте не слишком раскрученную марку – скажем, Liqui Moly или Motul. Их реже подделывают. Впрочем, где бы вы ни купили ваше масло – сохраните чек и канистру до следующей замены. Возможно, пригодится. Так.

Теперь давайте разбираться в условных обозначениях. Они для большинства людей – филькина грамота. Самое заметное обозначение на этикетке моторного масла похоже на это – 10W40. Это обозначение вязкости по стандарту SAE. Первая цифра (10) – это индекс загустения. Чем он ниже, тем более низкие температуры может выдерживать масло. Бывают индексы загустения (или загустевания) от 0 до 15. Вторая цифра (в примере – 40) – это вязкость при стоградусной температуре двигателя. Чем больше эта цифра, тем гуще масло. Вязкость бывает от 30 до 60. Масло с вязкостью 60 – самое густое. Таинственная буква между индексом загустения и вязкостью относится к индексу загустения и означает сезон использования. W – это зима, WINTER. Стало быть, масло – «зимнее». Как же узнать, какое масло понравится вашему автомобилю? Запросто! Читаем инструкцию. Рекомендованные параметры мо торного масла там обязательно прописаны. Если зимой у машины возникают проблемы с запуском двигателя, можно залить масло с меньшим индексом загустения.

Допустим, масло 5W40 вместо рекомендованного 10W40. Летом – от такой замены не будет ни тепло, ни холодно. Использовать масло с повышенной вязкостью – не рекомендуется. Если вы, конечно, не заядлый гонщик. Впрочем, и гонщиков надо предостеречь от ошибки – повышенная вязкость может вести к «масляному голоданию». Просто, масло (вместо того, чтобы попадать куда следует) будет скапливаться в головке цилиндра. Так, отечественные автогонщики восьмидесятых протачивали масляные каналы, чтобы заливать в свои гоночные Жигули масло «Castrol Formula RS с вязкостью 60 – вдвое большей, чем рекомендованная. Следующее обозначение – это индекс качества по стандарту API. Это две заглавных латинских буквы – например, SF. Качество масла определяется по второй букве – чем она дальше по алфавиту, тем более качественным счи тается масло. Маслом SF будут удовлетворены большинство ВАЗов и иномарок 80-х годов выпуска, масло SG понравится большинству новых иномарок последних лет. Рекомендованным для большинства машин в России является масло с индексом SF. Залить вместо него SG – здорово. А вот дальше экспериментировать вряд ли стоит.

Как правило, более качественные масла – синтетические. Автомобилю, которому «прописаны» минеральные масла, «синтетика» ничего кроме вреда не принесет. Чем чревато? Во-первых, повышением расхода масла и «потливостью» – масло будет пробивать изношенные сальники. Второе. Основная задача синтетического масла – защитить мотор от «клина», а не повысить его износостойкость. Зачем такое делают? Все просто. Современные моторы изначально более живучие – грубо говоря, скорее всего, они не успеют износиться. В то время, как от масляного голодания или перегрева не защищен ни один двигатель. Есть и третья причина. В системе смазки много лет работающего на ми неральном масле мотора скапливаются смолистые отложения. Синтетические масла имеют хорошие моющие свойства – «отмытые» от деталей отложения могут забить масляные каналы и привести к «клину» мотора.

Если вы все же решили «пересадить» машину с минерального масла на синтетическое – обязательно промойте мотор. Причем, с особой тщательностью. Причем, использовать надо специально подобранный состав. Никаких «пятиминуток» – они могут вовсе убить пожилой двигатель. Вопреки заверениям многих «экспертов», переход с минерального масла на полусинтетическое – ничуть не более безопасен. Начнем с того, что «полусинтетика» – понятие неоднозначное. Это и минеральное масло с серьезными присадками, и смесь синтетического масла с минеральным. Причем, пропорции могут быть любыми – один рябчик/один конь. «Слишком качественное» масло, скорее всего, причинит больше вредя, чем пользы старому автомобилю, перешагнувшему пятилетний возраст. Пользы не будет новым российским маши нам, «корейцам» и «китайцам». Если вы владелец европейского автомобиля – уточняйте у дилера. Семейства двигателей обновляются нечасто, и тут возможны варианты. И последнее. Бывают случаи, когда масло необходимо залить в экстренном порядке – срочно. На этот случай рекомендуется возить с собой хотя бы литр масла, залитого при очередной замене. Если такой «запаски» не предусмотрено, заливают масло с такими же показателями, как залитое, либо с большими показателями вязкости и качества по стандарту API.

serg.2
08.10.2008, 09:27
Борьба мостов: передний или задний?

Чтобы максимально детально раскрыть потенциал и переднего, и заднего приводов, постараемся остановиться подробно на трех самых важных моментах: особенностях технической конструкции, влиянии на общие правила управления автомобилем и тонкостях поведения на скользком дорожном покрытии, где наиболее полно проявляется основное отличие двух приводов.

Самым главным принципиальным отличием переднего привода от заднего является его простота. Двигатель здесь воздействует на передние колеса напрямую, поэтому они одновременно и ведущие, и управляющие. Задний привод имеет более сложную конструкцию: двигатель здесь вращает задние колеса с помощью карданного вала. При этом устройство отечественного заднего привода (модельный ряд ВАЗ включительно до "семерки") отличается от конструкции аналогичного привода иномарок (как правило, это большинство немецких автомобилей "Мерседес " и "БМВ"). У российских авто момент вращения между колесами распределяется через задний мост, а в зарубежных машинах используются специальные полуоси, схожие с теми, что используются в переднеприводных автомобилях. Практическая ценность переднего привода - это его минимализм. За счет отсутствия лишних узлов - кардана и редуктора заднего моста, а также за счет более простой конструкции отдельных деталей (например, ШРУСы в переднеприводных машинах устроены проще, чем те же полуоси западных заднеприводных автомобилей) передний привод выигрывает по весу и долговечности конструкции. Но если придется столкнуться с неисправностью ходовой части переднеприводного автомобиля - готовьтесь к худшему: ремонт таких машин гораздо сложнее, чем заднеприводных.

Есть у переднего привода и более существенный конструктивный недостаток: на автомобили с передними ведущими колесами нельзя установить мощный двигатель. Как правило, 200 "лошадей" для переднеприводных автомобилей - абсолютный предел: при установке двигателя большей мощности начинаются проблемы с перегрузками основных узлов ходовой части, из-за чего критически снижается управляемость машины. Задний привод, который в России часто называют классическим, можно оснастить и более мощным мотором, поскольку его техническая конструкция позволяет стабилизировать движение автомобиля с помощью сложных электронных систем.

Управление на дороге автомобилей с передним и задним приводом так же отличается, как управление самолетом и вертолетом: общие принципы одинаковы, но мелкие детали играют немаловажную, а иногда и решающую роль. При условии движения по прямому участку дороги переднеприводной автомобиль уверенно набирает баллы: машина отлично слушается руля и малейшее изменение положения рулевого колеса мгновенно передается ведущим колесам. С передним приводом легче объезжать редкие выбоины, проще выполнять обгоны. Поскольку переднеприводной автомобиль тянется за ведущим мостом, он легч е слушается водителя. Задний привод лишен возможности быстро реагировать на поворот рулевого колеса, поэтому автомобиль вынужден подтягивать задний мост за поворачивающими передними колесами. Зато при старте на прямой в выигрыше окажется заднеприводная машина, раньше схватившая крутящий момент на загруженный массой задний мост. Когда дело доходит до поворотов, задний привод выбивается в явные лидеры. Во-первых, переднеприводные автомобили грешат недостаточной поворачиваемостью: на практике этот термин означает, что автомобиль с передним приводом будет входить в поворот по большему радиусу, чем его изначально задает водитель. Классический пример аварийной ситуации из-за такого упрямого характера переднего привода - снос передней оси на дороге с плохим покрытием (осыпающимся щебнем, грязевой или снежной кашей, ледяной коркой).

Чем круче поворот, тем сильнее очевидно преимущество заднего привода: классические авто быстрее набирают скорость после сбрасывания газа - ведь пик нагрузки приходится именно на ведущий задний мост, в то время как переднеприводные машины садятся на корму и буксуют ("шлифуют") ведущими передними колесами. Впрочем, в поворотах не стоит сильно усердствовать и на заднеприводных автомобилях: им свойственна избыточная поворачиваемость и, как следствие, занос задней оси. Все хрестоматийные примеры с крутым поворотом и прямолинейным стартом чаще всего оказывают влияние только на спортивных треках: понятно, что в условиях размеренной городской езды никто не будет считать лишние секунды. А вот зимой, когда снег и жидкая слякоть на дорогах заставляют ценить даже десятые и сотые доли секунды, разница между передне- и заднеприводными автомобилями может оказаться весьма существенной.

Поведение представителей различных приводных систем на скользком покрытии тоже легче всего показать на примере ровного участка дороги и поворота. Переднеприводной автомобиль даже в условиях гололеда может уверенно идти по прям ой на солидной скорости - склонности к заносу у него нет. Однако и здесь передний привод может преподнести коварный сюрприз: как только передние колеса начинают пробуксовывать, автомобиль мгновенно теряет управление. Предугадать возникновение такой ситуации можно по легким боковым смещениям машины и непривычно легкому хождению рулевого колеса. Но самая страшная неприятность ждет владельца переднеприводной машины при повороте на дороге со скользким покрытием. Мало того что недостаточная поворачиваемость будет тянуть непослушный автомобиль на встречную полосу, так еще и весьма велика вероятность возникновения сноса. И здесь вам не поможет испытанный способ борьбы с заносом на классических машинах с задним приводом: ни сброс газа, ни выворачивание руля в противоположную заносу сторону не добавят переднеприводному автомобилю управляемости. Как это ни парадоксально, только увеличение тяги и поворот руля в сторону сноса смогут спасти авто с передним приводом. Если заднеприводную м ашину водитель пытается успокоить и выровнять относительно заноса, то с передним приводом такой фокус не пройдет - машину нужно силой заставить выбраться из сноса, поэтому сбрасывать газ и оставлять ведущие колеса без нагрузки в этом случае равносильно самоубийству.

Конечно, в подобных ситуациях водители оказываются не так часто, однако статистика показывает, что ДТП, возникшие по вине водителей, пересевших с заднего привода на передний и наоборот, - далеко не редкость. Главное - не забывать, как вести себя в критической ситуации на той или иной машине, ну и, конечно, поддерживать автомобиль в форме. Особенно это касается водителей переднеприводных машин - зимой им нужно регулярно проверять давление в шинах: этот критерий очень влияет на управляемость автомобиля в зимних условиях. И, конечно, обязательно переобуйте свой автомобиль в зимнюю резину. Причем не выборочно (передние или задние колеса), а полностью и не только на переднеприводных автомобилях. Хорошая "шипов ка" не помешает автомобилю ни с задним, ни даже с полным приводом, так что экономить на собственной безопасности - просто глупо.

ИТОГ

Задний привод оправдывает титул "классики": автомобили, оснащенные таким приводом, могут удачно сочетать мощность и управляемость, однако только на дороге с хорошим покрытием - в гололед королем трассы становится переднеприводной автомобиль. Впрочем, это только до первого поворота - различные углы входа передних и задних колес передают пальму первенства заднеприводным автомобилям: их проще и привычнее удерживать под контролем. Сама конструкция заднеприводного автомобиля проверена временем, однако она более громоздка. Карданная передача гарантирует своему владельцу потери в мощности, но задний привод изначально рассчитан на более мощные двигатели. Кроме того, эти машины уступают переднеприводным коллегам в проходимости. Зато переднеприводные машины сложнее ремонтировать. Сегодняшняя ситуация на автомобильном рынк е - как отечественном, так и мировом - говорит в пользу переднего привода. Хотя некоторые именитые мастодонты автомобильной отрасли, такие как "Мерседес" и "БМВ", не собираются отказываться от дедовских традиций и до сих пор выпускают автоновинки с классическим приводом на заднюю ось. Впрочем, немцы имеют на это полное право: если бы отечественные заводы смогли хотя бы на десятую часть клонировать и применить в наших машинах сложнейшие стабилизационные системы, используемые в современных заднеприводных "немцах", отечественная проблема заднего привода была бы решена раз и навсегда.

Avtonom
18.10.2008, 09:44
Авто мир ([Only registered and activated users can see links])

serg.2
30.10.2008, 13:52
Классификация водителей по манере управления автомобилем. Кто ты будешь такой?:acute:
"Возмутитель спокойствия"
После обгона одиночного автомобиля или даже колонны автомобилей встраивается впереди и начинает тормозить и задерживать общее движение. "Дергает" и "раскачивает" всю колонну, что приводит к дорожно-транспортному происшествию. В этом случае лучше выехать из такой "дергающейся" колонны и обезопасить себя и других.

"Прижимщик"
Идущий впереди вас автомобиль прижимается влево до осевой, а когда вы хотите проследовать мимо него в своем правом ряду, он включает сигнал поворота направо и одновременно направляет туда же свой автомобиль. Советов, как избежать конфликта в этом случае, несколько: немного снизить скорость и увеличить дистанцию, пытаясь понять его намерения; тормозить, если ситуация становится опасной; если есть возможность, попы таться обойти его слева.

"Экстремист"
- водитель, который не снижает скорости при ограниченной видимости: "косой" - обгоняет на крутом правом повороте; "слепой" обгоняет на верхнем переломе продольного профиля. От таких водителей необходимо беречься даже на своей полосе. Спасение от них только в снижении скорости и в съезде на обочину.

"Мямля"
- опасный вид водителя. Основной признак такого водителя - задолго до перекрестка или объезда начинает двигаться "крадучись", снижая скорость чуть ли не до скорости пешехода. Естественно, вы думаете, что он идет на поворот, и в зоне пересечения готовитесь пройти по его месту, но... в последний момент "мямля" задает стрекача в основном направлении, мешая всем встречным и поперечным. Такое вождение характерно для водителей, которые плохо ориентируются на дорогах, в указателях и знаках, а также Для тех, кто не имеет четкого стратегического и тактического плана поездки. Все это нерви рует других водителей. Как вести себя, встретив такого водителя? Его разгадаешь не сразу, но даже при небольшом намеке на такого, постарайтесь отстать, не мешая сзади идущим, или, улучив момент, обойти его.

"Прицеп"
- тип водителя, которого можно наблюдать при движении на загородных дорогах. Такой водитель загипнотизирован задней частью движущегося перед ним автомобиля. Не соблюдая дистанции, он жмется к заднему буферу впереди идущего автомобиля и бывает наказан. Но, к сожалению, не только он. Часто у таких водителей автомобили имеют переднюю часть со шрамами. Есть несколько методов, рассчитанных на то, как избежать подобных инцидентов: чуть-чуть снизить скорость и держать ее очень ровной. "Прицеп" не выдержит и обгонит; резко уйти вперед, а затем резко притормозить до безопасной дистанции, наблюдая в зеркало, что он будет делать. Последний маневр допускается на дороге только при условии, что ехать еще не менее 50 км. Если же вам ехать недалеко, т о постарайтесь резко оторваться от "прицепа", чтобы сделать намеченный вами маневр в свободных условиях (без "подпора").

"Прилипала" (вариант "прицепа")
- тип водителя, которого можно наблюдать при движении в городских условиях. Поведение его объясняется двумя гипнозами - расстоянием между автомобилями, которое было при остановке перед перекрестком, и незаметным изменением скорости движения при трогании на зеленый свет всей группы автомобилей. Водители этого типа, трогаясь после остановки перед перекрестком и увеличивая скорость, почему-то не увеличивают между автомобилями дистанции. Такая манера еще не опасна до скорости 50 км/ч и даже имеет свою положительную сторону, так как при этом перекресток значительно быстрее освобождается для пропуска автомобилей в поперечном направлении. Но при дальнейшем увеличении скорости и при подъезде к следующему перекрестку движение вплотную зачастую приводит к нежелательным последствиям. Избежать этого явления т рудно, но можно, если, разгоняясь, с увеличением скорости увеличивать немного дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это необходимо для того, чтобы "прилипала" не ударил вас, если передний автомобиль резко затормозит. У вас будет достаточная дистанция, чтобы затормозить более плавно и оставить автомобиль "прилипалы" с целым капотом. Еще один способ избежать удара сзади (если вы заметили за собой "прилипалу") состоит в том, чтобы разгоняться очень плавно, сдерживая "прилипалу", и не обращая внимания на его агрессивность. В этом случае у него не будет значительной разности в скоростях движения, столь необходимой для удара. Кроме того, он все время будет настороже. Этот метод влияет и на воспитание "прилипалы".

"Резинщик"
- тип водителя, противоположный водителю - "прилипале". При трогании автомобилей с места "резинщик" сразу начинает отпускать передний автомобиль, "растягивая" дистанцию, т. е. как бы натягивая резину рогатки. После того как первый автомобиль набрал постоянную скорость, второй идет еще в режиме разгона, чтобы достичь скорости первого. И вот, когда второй вышел на режим первого, этот первый вдруг начинает резко тормозить. Виноват в этом, конечно, и водитель первого автомобиля, но тяжелые последствия наступают не только для него.
Водитель второго автомобиля не может быстро переключиться с режима разгона на режим торможения, и в результате происходит дорожно-транспортное происшествие. Для водителя второго автомобиля такое состояние можно определить как прерванное трогание, аналогичное авиационному прерванному взлету, когда самолет еще не в небе, но и не на взлетной полосе. Прерывание такого процесса всегда чревато катастрофой. Избежать таких инцидентов можно синхронным троганием с места и последующим очень плавным движением, не давая "резинщику" увеличивать дистанцию ("натягивать резину" для возможного удара). Другой способ - прямо противоположный - мгновенно оторваться от резинщика и обеспечить себе безопасную дистанцию. Неплохо при этом сменить полосу движения.

"Осевик"
Есть водители и грузовых и легковых автомобилей, которые стремятся двигаться как можно ближе к осевой линии, считая, что все встречные должны сторониться, создавая им условия для такого движения. Это очень опасный тип водителя, так как он загипнотизирован осью дороги. С таким водителем не стоит "проводить беседу" на дороге - нужно просто сторониться его, как чумного. Долго он так не проездит, ведь на дорогах встречаются и другие "осевики".

"Молния"
Двигается по шоссе, мгновенно меняя положение и прокладывая свой путь по законам неисповедимым. Никто из наблюдающих за таким водителем не может определить, куда он двинется в следующий момент и в кого ударит. Если водитель типа "молния" управляет автомобилем на влажной или снежной дороге, то траектории следов его движения зигзагообразны. Когда такой водитель не мешает вам, не обращайте на него внимания. Это сделает сотрудник ГАИ. Если это за городом, дайте три коротких сигнала, чтобы "заземлить молнию". Если же после сигналов успокоение не приходит, то это хроническая болезнь, которую нужно лечить на воскресных лекциях в ГАИ или с метлой в руках на автобазе.

"Фигаро"
На протяжении всего маршрута меняет полосы движения, петляя, как заяц. Иногда это даже полезный и безопасный "Фигаро", поскольку он использует малейшее свободное пространство и быстро уходит из основной группы автомобилей, освобождая место для других. Но чаще он все же вызывает усмешки водителей, что, мол, как "Фигаро" не мечется, все равно у каждого перекрестка стоит с нами на одной стартовой линии.

"Слаломист"
Вешками для него являются стоящие и едущие автомобили, мотоциклы, а также пешеходы. Такой водитель демонстрирует фигурное перестроение, своеобразный автомобильный слалом . Может ненароком и задавить или ударить. Этот водитель почти всегда безопасе н, если близко нет перекрестка. В противном случае он может всех "перекрестить" своим внезапным появлением. Обычно же "слаломист" идет на скорости большей, чем у других, и тем не доставляет остальным неприятностей, если они сами не будут шарахаться в сторону.

"Многополосник"
В отличие от многостаночника не приносит пользу. Пожалуй, вернее было бы назвать его междуполосником. Автомобиль такого водителя всегда едет по междуполосью, и поэтому следующие за ним не могут нормально двигаться по своим полосам с нужной им скоростью. Им мешает третий лишний. К этой же категории относятся и водители, которые едут обычно по своей полосе, но на перекрестке у линии "стоп" ухитряются остановиться так, что в первом эшелоне вместо, скажем, пяти-шести автомобилей размещаются только в результате происходит дорожно-транспортное происшествие. Для водителя второго автомобиля такое состояние можно определить как прерванное трогание, аналогичное авиационному прерванному взлету, когда самолет еще не в небе, но и не на взлетной полосе. Прерывание такого процесса всегда чревато катастрофой. Избежать таких инцидентов можно синхронным троганием с места и последующим очень плавным движением, не давая "резинщику" увеличивать дистанцию ("натягивать резину" для возможного удара). Другой способ - прямо противоположный - мгновенно оторваться от резинщика и обеспечить себе безопасную дистанцию. Неплохо при этом сменить полосу движения.

"Капкан"
Есть водители, которые, достаточно резво выехав из бокового проезда на основную дорогу, через несколько десятков метров так же шустро сворачивают с нее в другой проезд. При этом они не обращают особого внимания на других участников движения и часто как бы ловят в капкан или, применяя хоккейную терминологию, "принимают на корпус" пытавшегося обогнать их неосторожного водителя с основной дороги, который думал что раз уж автомобиль выехал на магистраль, то он вряд ли будет тут же съезжат ь с нее. Совет попавшимся в капкан может быть один (если нельзя затормозить или проскочить с разгона) - "под ручку" въехать с "капканщиком" в боковой проезд. Начинать сигналить звуком нужно только после того, как вы оба полностью въедете на ненужную вам дорогу. Скорость при этом надо уж подбирать под того, кого вы взяли "под ручку". Ни в коем случае нельзя тормозить.

"Торопыга"
Вызывает самое большое опасение, выезжая из ворот или из переулка на основную магистраль. Он не станет ждать. Он поворачивает на улицу без подготовки. А потом иногда и не спешит.

"Растяпа"
Раз включив указатель поворота или подфарники в тоннеле, следует так до тех пор/пока не спохватится или не попадет в дорожно-транспортное происшествие. Опасен тем, что дезориентирует других водителей, создавая при этом непонятные ситуации. Включенные подфарники, правда, не вызывают таких ситуаций, но они - первый признак того, что перед вами водитель типа "раст япа". И сваливать в данном случае на усталость или утомление нечего. Если устали, надо отдохнуть, а заставлять десятки, а иногда и сотни людей думать, почему один показывает, что едет направо, а поворачивает налево, слишком большая потеря для всех. Такой маневр на дороге - это обман, за который нужно наказывать. И чем с большей скоростью продемонстрирован этот обман, тем строже должно быть наказание. Так же плохо, если водитель делает маневры, не сигнализируя об этом заранее. Такие нарушения наблюдаются часто. Особенно у водителей грузовых автомобилей и еще более часто у водителей автомобилей-фургонов. Впереди посередине своей полосы движется автомобиль. Вот он начал чуть-чуть замедлять ход и значительно ушел вправо почти вплотную к обочине. Сигналов никаких нет. Водитель сзади идущего автомобиля вполне резонно предполагает, что сейчас будет остановка на обочине или съезд вправо. И он начинает обгон. В это время первый автомобиль резко поворачивает влево. Обычно это кончаетс я без жертв, но бывает и так, что сгорают оба автомобиля, так как задний автомобиль бьет в заднюю часть кабины переднего и в бак под кузовом. Что же происходит? Водитель переднего автомобиля, привыкший ездить по сельским дорогам и не отработавший в себе алгоритм оповещения водителей задних автомобилей, выезжая с местной на основную дорогу, видит, что дорога слева и справа пуста. Это и отпечаталось у него в мозгу. В полной уверенности, что дорога по-прежнему пуста, он и движется до того места, где ему нужно свернуть. А так как съезды на местных дорогах достаточно узкие и съехать с них можно только под большим углом к основной дороге, то водитель и забирает сначала вправо, чтобы затем, не снижая скорости, въехать на знакомую для него и невидимую для других дорогу, ведущую иногда... в больницу, иногда... к вечному покою. И все это из-за того, что не повернул в мозгах картинку, как в калейдоскопе.

"Слепила"
К этому типу относятся водители, упорно не п ереключающие свет с дальнего на ближний при встрече с другим автомобилем. Это чаще всего водители автомобилей большой грузоподъемности, которых на их "тропе" не очень беспокоит встречный свет. Они забывают, что водители легковых автомобилей сидят гораздо ниже и по сути их глаза находятся почти на уровне фар грузовых автомобилей. Бывает и "задний слепила". Это тот, кто идет где-то в колонне, не выключая дальний свет и слепя водителей передних автомобилей через зеркало заднего вида. Правда, в последних моделях отечественных легковых автомобилей зеркало заднего вида устанавливают так, чтобы снизить подобное ослепление (зеркало можно поворачивать из дневного в ночное положение). Но все же в описанном случае лучше переключить фары с дальнего света на ближний. С "передним слепилой" сладить трудно, а спорить, кто ярче и кто сильнее светит, не советуем. А вот с "задним слепилой" иногда приходится разговаривать "автомобильной мимикой". Сначала включите 3 раза стоп-сигнал. Если это не помогает, включите попеременно секунд по пять то левый, то правый указатель поворота. Следующий по порядку метод - несколько раз слегка притормозите, включая каждый раз правый указатель поворота и приглашая тем самым "слепилу" выполнить маневр обгона. Если и это не помогает, остановитесь и пропустите водителя-труса, который боится ехать первым в темноту, но не понимает неуютного положения коллеги, которого он слепит через зеркало заднего вида. Опытные водители едут чередуясь, т. е. меняют друг друга в качестве лидера. Задние при этом не включают в фарах дальний свет, надеясь, что лидер в случае опасности предупредит их или снизит скорость до безопасной.

"Эгоист"
Умеет остановиться так, а иногда и оставить автомобиль в таком месте и в таком положении, что его не объедешь. Особенно опасно встретить автомобиль подобного водителя на темной улице. Да и днем с таким бывает туго. Еще хорошо, если он сидит в автомобиле и дремлет. При сигнале может отъеха ть. А есть такие водители, что бросят наискосок свой автомобиль, а сами - в столовую или домой. Потом еще ругаются, что их автомобиль либо поцарапали, либо переставили на другое место. Иногда водитель ставит автомобиль и так - одно колесо на тротуаре, второе на газоне, а два других на проезжей части очень узкого подъезда к дому. Если что-то нужно разгрузить, пожалуйста, но затем нужно освободить проезд для других. Опытные водители следуют всегда пословице "Подальше положишь - поближе возьмешь". Если удобное место для стоянки находится в 50-100 м от места вашего присутствия, то, конечно, лучше оставить автомобиль там.

"Законники"
Водители такого типа соблюдают "Правила дорожного движения" с "упреждением", как, например, охотники, которые стреляют по движущейся мишени. Водители-"законники" (и они считают это правильным) начинают резко тормозить задолго до начала свечения не только красного, но и желтого сигнала светофора, сдерживая всю массу автомоб илей, которая безопасно и по правилам успела бы преодолеть пересечение. В результате на автомобильной дороге происходит дорожно-транспортное происшествие. Такие водители надоедают, мешают, нервируют примерно так же, как тихоходный автомобиль на автомагистрали. Самое обидное .то, что "законников" трудно убедить в неправильности подобного поведения. Связываться с такими водителями не следует- это обычно желчные, недалекие люди, которые к тому же не понимают юмора. Одна из разновидностей "законников" - водители, которые все хорошо знают (и теорию автомобиля, и, конечно, "Правила дорожного движения", и все другие законы), но плохо ориентируются, в том, что делают другие на дороге. Они думают, что закон только для них, и если они будут его строго соблюдать, даже не обращая внимания на других, то им обеспечена безопасность движения. У такого "законника" на глазах словно бы шоры, которые мешают ему даже из автомобиля, остановившегося у пешеходного перехода, заметить в трех шагах св оих хороших знакомых. Этот тип водителей характеризуется остекленевшим взглядом, который он простирает только перед собой и иногда, собрав все силы и пересилив "впередсмотрение", с недовольной миной посмотрит в зеркало заднего вида. Несмотря на неукоснительное соблюдение правил, управлять автомобилем "законники" не умеют и не научатся, потому что подсознательно боятся этого. Иногда с "законником" происходит следующая неприятность, корни которой лежат в его стремлении мгновенно .выполнить любой сигнал светофора или регулировщика. Если такой водитель увидит желтый сигнал светофора даже при проезде линии "стоп", он резко тормозит и останавливается как вкопанный. Вот тут-то в него и бьют сзади идущие автомобили. Или, например, работник ГАИ показал жезлом в землю (причем энергично) и водитель-"законник" останавливает автомобиль сразу, не оглядываясь и не озираясь. Опытный же водитель сначала примет все меры предосторожности, а уж потом остановится, ведь и на старуху бывает прорух а. Поэтому не рекомендуется останавливаться мгновенно. Не будьте "законником", иначе вы можете получить гораздо больше неприятностей от удара сзади, чем от выговора инспектора.

"Рак - отшельник"
Некоторые водители постоянно возят с собой причину дорожно-транспортного происшествия, как рак-отшельник свою раковину. Попадая в происшествие, они, как правило, ссылаются на внезапность возникновения критической ситуации. На самом деле она возникает из-за отсутствия навыков, умения, опыта и тренировки, а главное, из-за нежелания думать при управлении автомобилем и развивать в себе способности предвидеть обстановку хотя бы на 10 с вперед. Что значит "наезд произошел внезапно"? И почему у опытных водителей почти не бывает подобных внезапностей? Они возникают только в том случае, если водитель не очень хорошо знает состояние дороги, автомобиля и свое собственное. Так, после проезда по воде накладки тормозных колодок теряют свои фрикционные свойства. Если вы двигались до этого с небольшой дистанцией, то необходимо ее увеличить. Иначе получается следующее. Водитель впереди движущегося автомобиля еще до проезда лужи притормозил. При этом тормозные колодки прижались к барабанам и вода между ними не попала, а вы этого не сделали. После выезда из большой лужи водитель первого автомобиля затормозил, как обычно, и остановился, как обычно. Вы же затормозили, как обычно, но остановились, к сожалению, не так, а на гораздо большем расстоянии, поскольку тормозной путь вашего автомобиля удлинился против обычного. Вот вам и внезапный наезд, которого при известной предусмотрительности можно избежать. Для этого нужно было поступить так же, как водитель первого автомобиля в момент проезда лужи, или, если вы этого не сделали, то значительно увеличить дистанцию, помня о том, что торможение мокрыми тормозными колодками менее эффективно. Если вы видите, что впереди идущий автомобиль подпрыгивает при наезде на неровности дороги с отрывом, то следует притормозить автомобиль заранее. Иначе может получиться так. Первый автомобиль подпрыгнул, - его Двигатель заглох, и автомобиль остановился. Ваш автомобиль подпрыгнул, и тут вы увидели, что впереди вас автомобиль находится чересчур близко, нажали на педаль тормоза, но... воздух не может затормозить колеса. Результат - разбита передняя часть вашего автомобиля из-за еще одной досадной неожиданности.

"Прикладник"
Отсутствие навыков поведения во время дорожно-транспортного происшествия чревато очень тяжелыми последствиями. Опишем пока лишь один такой случай. Многие водители и пассажиры гибнут, казалось бы, при очень простых дорожно-транспортных происшествиях. Узкая дорога, два встречных автомобиля. Большой грузовой и небольшой легковой. И вот в момент проезда мимо друг друга легковой автомобиль своей задней частью цепляется за среднюю или даже переднюю часть грузовика. Казалось бы, несложно - "чиркнул" и все. Опытный водитель при этом делает так. Как только он чувствует сбоку удар, то увеличивает скорость движения и в крайнем случае с отогнутым буфером или поврежденным задним крылом "победителем" (часто не останавливаясь до самого гаража - вот это выдержка!) движется дальше. Для неопытного водителя это почти всегда кончается катастрофой, так как при малейшем скрежете металла о металл он бросает педаль управления дросселем и, что еще хуже, нажимает на педаль тормоза. Удар из разряда касательных переходит в раздел "боковых прикладных" (приложиться боком). Что же происходит при таком неумелом ударе? Два автомобиля со страшной силой складываются друг с другом как режущие части ножниц. Точкой вращения является место первоначального касания. Иногда даже бывает так, что удар из разряда "бок - бок" переходит в разряд "лоб - бок", который почти всегда кончается дорожно-транспортным происшествием (катастрофическими последствиями).

"Мотоциклист"
Всем известно, как лихо ездят иные мотоциклисты, как шустро шныряют между автомобилями, как круто заворачивают. Есть водители автомобилей, которые поворачивают рулевое колесо сразу на 90°. Это явные мотоциклисты в худшем смыслу слова. Настоящий же автомобилист эти 90° разложит на шесть частей по 15°, на девять частей по 10° или в крайнем случае на три части по 30°. Если вы чувствуете в себе "мотоциклетное начало", то наш совет - не становитесь водителем транспортных средств по перевозке пассажиров и длинно-габаритных грузов. Жидкость тоже не возите. При неполной цистерне может получиться гидравлический удар. Металл возить можно, но без прицепа. В противном случае сломаете борт или автомобиль опрокинется. Разновидностью "мотоциклиста" является "скороворот". Его прозвали так не из-за того, что он резко и на большой угол поворачивает рулевое колесо. Такое прозвище пристало к тем водителям, которые поворачивают в переулок, на петлю съезда или просто на закруглении дороги малого радиуса без снижения скорости. Что творится при этом в сало не или кузове автомобиля, его не интересует.

"Гонки с тенью"
Иногда опытному водителю бывает и смешно, и грустно. Это бывает тогда, когда он видит специалиста по "гонкам с тенью". Что это за водитель? Такой водитель на своем автомобиле обгоняет всех - пешеходов, мотоциклы, автомобили. А когда некого обгонять, то старается обогнать свою тень. Это такой тип водителя, который равнодушно не может видеть впереди себя никого - даже свою тень. Особенно раздражают его обгоняющие автомобили.И вот гонит такой товарищ напропалую. Гонит и гонит, хотя необходимости в. этом нет никакой. Для того чтобы убедить его в нецелесообразности таких методов управления, нужно много энергии. Это опасный тип водителя, но не для других, а для себя. Его недостаток - водительская распущенность, переходящая в хроническую болезнь типа алкоголизма. Это своего рода маньяк, который, преследуя свои, не всегда четко сформулированные цели, не брезгует никакими методами. Водитель управ ляет автомобилем на пределе, а иногда и выше своих психофизиологических возможностей. Спасает его от дорожно-транспортного происшествия только случайность. Такой водитель быстро стареет и как водитель, и как человек. Могут сказать, что через этот этап проходит каждый водитель. Правильно. Но большинство преодолевает его вскоре после начала вождения, а вот некоторые так и остаются на стадии этой "детской болезни".

serg.2
30.10.2008, 20:03
ДТП: рассматриваем юридические аспекты

В наше время автомобилей на дорогах становится все больше и больше, многие организации также обзаводятся служебными автомобилями. К сожалению, нередки и ДТП. Возникает вопрос: что делать, если ДТП произошло на служебном автомобиле? Кто будет отвечать и выплачивать ущерб? Эти и другие вопросы будут рассмотрены в данной статье.

Согласно действующему законодательству использование транспортных средств является источником повышенной опасности и в соответствии со ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, чья деятельность связана с использованием транспортных средств обязаны возместить причиненный вред, если не докажут, что он возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

В данной статье под организацией будет рассматривать юридические лица всех организационно - правовых форм, а также ПБОЮЛ. Причем, не важно на каком законном основании - праве собственности, аренды или других у организации находится автомобиль. В соответствии со ст. 1064 вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Ст. 1079 устанавливает ответственность водителя без вины (то есть владелец транспортного средства будет нести имущественную ответственность независимо от того, нарушил ли он ПДД или нет), в случае, когда вред причинен одним источником повышенной опасности, а также устанавливает ответственность, если ДТП произошло в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.). Во втором случае, если причинен вред третьим лицам, то владельцы обоих ТС несут перед ними солидарную ответственность без вины.

Вред, причиненный владельцам столкнувшихся автомобилей, чаще всего возмещает тот, к то виноват, а если виноваты оба, то вред возмещается соразмерно степени вины каждого из владельцев. Правда, бывают и случаи, когда они оба не виноваты, тогда проблема решается одним из двух вариантов - либо права на возмещение не имеет ни один из них, либо ущерб должен быть распределен между ними в равных долях. В соответствии со ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Так что возмещать ущерб, причиненный служебным автомобилем, будет организация. И в судебном разбирательстве ответчиком по делу о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП, будет организация. Водитель же будет привлечен в качестве третьего лица на стороне ответчика. Поэтому при рассмотрении ДТП сотрудниками ГИБДД желательно присутствие представителя организации, это поможет лучше подготовиться к защите прав.

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 1068 ГК РФ работник ами признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина. Получается, что ответственность организации возникает в случае, если работник состоит с организацией в трудовых или гражданско-правовых отношениях и при совершении ДТП он находился при исполнении своих служебных обязанностей (обязанностей по гражданско-правовому договору). Исполнением трудовых обязанностей считается также и выполнение поручения администрации (владельца автомобиля), даже если он был и не при исполнении своих обязанностей. Однако, все это не значит, что организация понесет убытки по вине своего водителя. Согласно ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим трансп ортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. Правда, если работник добровольно не выплачивает размер ущерба, удерживать эту сумму из его заработка или вознаграждения нельзя, ее можно взыскать только в судебном порядке. Для того чтобы взыскать с работника сумму ущерба в порядке регресса обязательно наличие его вины в ДТП.

Если водитель, попавший в ДТП, работает в организации на основе гражданско-правового договора, то суд, взыскивая с него ущерб, будет руководствоваться нормами Гражданского кодекса РФ и условиями договора. Если же с водителем заключен трудовой договор, вопрос о возмещении вреда будет регулироваться нормами Трудового кодекса РФ. В этом случае необходимо правильно определить размер ущерба. В соответствии со ст. 241 ТК РФ за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного зар аботка, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

А на основании п.6 ст. 243 материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в случае причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом. Таким образом, организация может взыскать ущерб в порядке регресса в полном размере с водителя, виновного в ДТП, если соответствующим государственным органом по факту ДТП было рассмотрено дело об административном правонарушении в области дорожного движения и в результате в отношении водителя было вынесено постановление об административном правонарушении. Правда, в этом случае необходимо чтобы ущерб, реально был возмещен организацией и имелось документальное подтверждение возмещения ущерба, также организации нужно иметь при себе решение суда, обязывающего возместить ущерб, причиненный ее водителем. Судебные разбиратель ства зачастую отнимают очень много времени, средств и нервов, так что работодателю, имеющему служебные автомобили, лучше заранее подстраховаться и при оформлении трудового договора с водителем, включить пункты, подробно регулирующие данный вопрос.

Самым опасным видом ДТП можно считать лобовое столкновение, возникающее, как правило, из-за выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения. По статистике такой вид ДТП занимает около 15 % от всего остального количества ДТП. При лобовом столкновении сила удара, как известно, становится в 2 раза больше, нежели при ударе об стену на той же скорости, а, следовательно, деформация кузова больше, жизненного пространства при таком ДТП меньше. Вопрос о степени виновности в подобных ситуациях решается очень просто, кто выехал на встречную полосу, тот и виноват. Однако, не стоит пускать всё на самотёк, даже если Вы двигались в крайнем правом, а Вас "торпедировал" водитель из того же ряда, но двигавшегося в о встречном направлении. Деятельно участвуйте в замерах, которые производит инспектор ГИБДД или аварийный комиссар, ведь они тоже люди и им свойственно ошибаться. Подписав неправильно составленную схему ДТП, где Ваш автомобиль на 10 см. выехал на встречную полосу, Вы, как минимум, рискуете получить обоюдное признание вины. Если же Вы подпишете такой протокол, а потом обнаружите неточность, то доказать свою правоту будет очень и очень проблематично. Да и выглядеть со стороны это будет крайне красноречиво. Сначала Вы подписали протокол, а когда Вам это стало грозить признанием Вашей вины, то Вы отвергаете её доказательство. Даже в глазах Ваших свидетелей это будет выглядеть сомнительным образом. Стоит заметить, что в настоящее время замеры ширины проезжей части осуществляется не рулеткой (но её никто не отменял), а лазерной указкой, привязывая размеры к постоянным ориентирам. Например, к углу дома или опоры мачты городского освещения. В зимнее время стоит учесть то обстоятельс тво, что замеры стоит осуществлять по фактической ширине дорожного полотна, а не по бордюрам, которые на метр могут утопать в сугробах, образовавшихся после работы коммунальных служб.

Крайне опасна ситуация, при которой водитель совершает наезд на пешехода. Такой вид ДТП отличен тем, что при его наступлении пешеход почти гарантировано рискует получить тяжёлые травмы, так как он ничем не защищён при ударе "снаряда" массой в одну тонну и более. Тут надо запомнить несколько вещей. Автомобиль - это источник повышенной опасности, механизм, контроль надо которым может быть легко утерян в любой момент. Каким бы опытным не был водитель, внезапный отказ тормозов может привести к довольно тяжёлым последствиям. Проезжая часть - это вотчина водителя и никого более. И только в определённых местах, при соблюдении определённых условий, пешеходу разрешено "вторгаться" на неё. Вроде бы, всё очень просто и понятно. Пешеход перебегает или даже неспешно переходит дорогу в неположенном для этого месте и попадает под колёса автомобиля. Он виноват, ему даже придётся восстанавливать повреждённый автомобиль. Но. Если водитель не применил мер во избежание ДТП, например, торможения, что ему предписывает пункт 10.1 ПДД , то тут уже можно говорить о том, что в данной ситуации есть доля вины человека за рулём. Справедливости ради стоит заметить, что подавляющее большинство выходов пешеходов на проезжую часть происходит крайне неожиданно и у водителя просто не остаётся времени на принятие хоть сколько-нибудь осмысленного решения и тут остаётся надеяться, что нога, всё-таки, ударит по тормозам и машине удастся избежать заноса, так как в противном случае число участников такого ДТП при движении в плотном потоке может возрасти многократно. В ситуации, когда внешних повреждений на пешеходе нет, он выглядит слегка шокированным, но не более того, не стоит уезжать с места происшествия, надеясь, что на этом всё благополучно закончится. Известны ситуации, когд а пешеходы после таких ДТП доходили до дома со сломанными руками-рёбрами-ногами и только потом обращались за медицинской помощью. Врачи же, действуя строго по инструкции, сообщают о таких травмах в органы внутренних дел и тогда водитель, который даже предлагал доставить пешехода в больницу, предстаёт перед сотрудниками ГИБДД в виде форменного злодея, который скрылся с места происшествия. Не стоит забывать, что при самых печальных исходах ДТП водителю может грозить уголовное наказание.

Самым забавным видом ДТП можно признать ситуацию, когда в спокойно стоящую на перекрёстке или на обочине машину врезается другая. Забавная эта ситуация своими собирательными образами из многочисленных анекдотов, но вот реальные её последствия могут быть самыми печальными. Большинство водителей предпочитают ставить подголовники кресел на минимальный уровень, так как "вид машины внутри от этого лучше". При ударе сзади голова водителя стоящей машины двигается по инерции на зад и если на пути её не будет подголовника, то это чревато повреждениями шеи или даже головы. И тут с виной водителя, на первый взгляд, всё предельно ясно. Виноват тот, кто ехал сзади. Но если этот водитель во время ожидания сотрудников ГИБДД удачно передвинет осколки стёкол, фрагментов кузова или осыпавшейся грязи и скажет, что "стою я себя на перекрёстке, стою, как вдруг впередистоящая машина ка-а-а-ак включит задний ход!". Ваше спасении в профессионализме прибывших сотрудников ГИБДД и свидетелях, которые опишут истинную картину произошедшего или последовавшие за ним действия виновника ДТП. Проезд перекрёстков и ДТП при нём можно отнести к разряду самых сложных с точки зрения определения вины видам ДТП. Как правило, участники ДТП начинают ожесточённо размахивать руками, утверждая, что именно он ехал на зелёный сигнал светофора, а не иначе. Не стоит заниматься выяснением очевидных, на Ваш взгляд, фактов, займитесь моментальным сбором свидетелей, так как именно в них Ваше с пасение. Не всегда проезд перекрёстком сводится к таким банальным ДТП, как один начал манёвр, а второй его заканчивал. Например, ситуация, когда со второстепенной дороги автомобиль выехал на главную, протаранил другой автомобиль за рулём которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Не стоит думать, что пьяный всегда виноват, нет. Он виновен только в злоупотреблении спиртными напитками (в самом общем случае, если только он не нарушил чего-нибудь ещё) его именно за это и накажут, лишат права управления автомобилем. Стоит заметить, что перечисленные виды ДТП не являются исчерпывающими, а перечисленные возможные ситуации единственно возможными, нет. Всё это классика дорожной жизни, не более того. Однако, стоит вспомнить классическое выражение, "тише едешь, дальше будешь".

serg.2
30.10.2008, 20:25
Зачем нужна аэрография
Тщательно выверенный имидж "красной шапочки" рано или поздно приводит женщину к успешному браку, а "серого волка" деклассирует до уровня овцы. Ужасно, но квелая бабушка - лишь благовидный предлог заманить несчастного "волка" в лесную чащу.

Любая здравомыслящая женщина, давно превратившаяся из "красной шапочки" в капитана семейной галеры, глядя на эту художественно размалеванную машину, вскинет левую бровь, щелкнет кнутом и удвоит количество гребков навстречу семейному счастью. И любой галерный муж (заметьте, в слове "раб" тоже три буквы) покорно погребет в указанном направлении. Капитан всегда прав. Но если муж - настоящий "волк", в теле которого живет душа самурая, то он при виде "мечты" детства сначала вспомнит юность, когда хотелось нанести на грудь изображение цветного китайского дракона, но из-за нехватки денег пришлось ограничиться иссиня-черной русалк ой с гипертрофированной грудью и куцым шпротным хвостом, а затем, изящно выхватив меч, уверенно разрубит созданные женой апокалипсические фантомы будущего финансового краха. После традиционного поклона (самураи уважают женщин) муж, скорее всего, займется поиском того, кто сможет нанести татуаж на железную шкуру верного "корча", которого он любит если не больше, чем жену, то намного искреннее. Ибо отказ женщины и отказ любимого автомобиля - три разные вещи. Увы, но факт: в наш век острого дефицита денежных знаков женщины - приходящи, а автомобиль - вечен. Но вернемся к машинам и без шапкозакидательских утверждений попробуем взвесить все "за" и "против" существования таких вот "волкомобилей".

Аргументы "за"

Довод номер один. Выражение "Хороший понт - дороже денег!" в нашем случае является слоганом всех времен и народов и легко попадает в ряд с "Всегда Кока-кола" и в клочья разносит пузырящийся "Спрайт". Для нас имидж - все, деньги - ничто. Ничт о, потому что денег либо нет, либо их присутствие напоминает серьезный недуг под названием "мерцающая аритмия". Так вот, немногие из нас могут купить "Ламборджини Дьябло", даже если он бэушный и даже на литовской регистрации. То же можно сказать о "Феррари", "Мазератти", "Бугатти". Короче, ничего хорошего купить мы не можем, кроме разве что "Порше", выпуск которого совпал с датой смерти разработчика. Но проявить индивидуальность и выделиться из общего ряда транспортных средств все равно хочется. До недавнего времени самые жадные из нас часто мыли машину и вешали в салон треугольный вымпел любимой футбольной команды, а самые продвинутые украшали свои авто литыми дисками, кожаными "намордниками", галогенами и спойлерами. При наличии вкуса машина сразу менялась и выглядела уже не на пять тысяч, а на пять тысяч восемьсот долларов. Теперь за гораздо большие или меньшие деньги у вас есть возможность размалевать свой "дредноут" как угодно. От Джоконды до анаконды. Главное - проявит ь вкус.

Довод номер два. Безусловно, не все то золото, что блестит, но будем откровенны: женщинам нравятся неординарные вещи, а если они еще и поблескивают на солнце - шансы познакомиться с прекрасной незнакомкой, которая с целомудренным видом ожидает на остановке (не всех еще пересадили в "шестисотые" кабанчики и поджарые "БМВ") прибытия околевшего от холода и обалдевшего от эксплуатации троллейбуса, возрастают с 50х50 до 99 к одному в вашу пользу. Ох, и наставит она "троллику" рога! Если у вас уже есть девушка, то и она порадуется, что ваш уставший и потрепанный автомобиль засверкал новыми красками и приобрел харизму, которую не имел с момента выпуска в г. Йокогама в далеком 1986 году. Плюс, если она (в смысле девушка, а не Йокогама) не знает ваших реальных доходов - это, безусловно, укрепит ее во мнении, что вы если не "жирный гусь", то очень перспективное молодое/зрелое/опытное дарование. Главное - не признаваться, что картина изготовлена на последние или одолжен ные деньги. Иначе гибель "Титаника" на фоне милой беседы о ваших умственных способностях покажется вам мелкой неприятностью отдельно взятой пароходной компании.

Довод номер три. Безусловно, обладатель столь яркого авто, невзирая на марку и год выпуска (автомобиля, а не владельца), немедленно переходит в разряд людей статуса. Ибо несколько сотен, а может, и тысяч долларов на такую, в общем-то, бесполезную вещь может потратить либо очень богатый человек, либо умник, желающий, чтобы его сочли "жирным гусем". В данном случае умник прав. Главное - это ход. Если он не тривиален - вы в "дамках". А швейцарские часы, тысячедолларовые галстуки, костюмы от ведущих кутюрье и "Роллс-Ройсы" оставьте несчастным денежным "мешкам" без воображения. Помните: когда человек богат по-настоящему, он может ходить в шортах и сандалиях на босу ногу, но…. Но наш бронепоезд… Главное - делать вид, что у вас тоже есть "бронепоезд". Это ничего, что он стоит на книжной полке со времен вашего отроче ства. Имидж - все!

Аргументы "против"

Довод номер один. Если у вашей жены еще нет норковой/лисьей/каракулевой/кроличьей шубки, и она еще не была во Франции/Египте/Болгарии/ и даже на юге Украины - то раскраска авто не для вас. Как говорят на нашей родине: "Миколо, не треба, бо буде горе".

Довод номер два. Кредитная история: вы должны банку, друзьям, врагам, родителям и теще. Автомобиль, естественно, по доверенности и на свалке ему давно пишут "прогулы". В таком случае данная услуга тоже не для вас, ибо кредиторы могут прийти к выводу, что легче оплатить пышные похороны, чем терпеть такое издевательство.

Довод номер три. У вас ревнивая жена, трое детей и волевая теща. Вы всех их любите. Вывод - раскраска не для вас. Этот порыв будет расценен как демарш, отступление от канонов и измена семейным ценностям. А за одну только вероятность и возможность иметь популярность в широких кругах "красных шапочек" вы так получите по "шапке", что на муж иков будете бояться смотреть.

Собственно об услуге

Это не "Большое искусство", но и не "трафаретная штамповка". Все зависит от вас и художника. Вы придумываете, он рисует. Иногда процесс по "изменению лица" может длиться неделю, а может и месяц. Все зависит от буйства фантазии и сложности задач. Что касается вопросов "земных" - краска используется автомобильная, лак тоже. Гарантии и прочее-прочее, безусловно, предоставляются. Фиксированных расценок как таковых - нет. Перевоплощение "Москвича" в "Серого волка" с краской, лаком, разработкой дизайна и работой художника "завесило" бы вам около двух тысяч "безусловных" единиц. Но это очень сложная работа, практически на большей части авто, с прорисовкой шерсти. Есть варианты подешевле, где легко "поместиться" в 300-400 у.е.

Главное в этом деле, опять же, фантазия, и чем она лучше, тем дешевле обойдется раскраска, или наоборот. Не рекомендовано наносить на автомобиль портрет жены или тещи, как бы вы их ни ненавидели. В слякоть и снег они будут выглядеть еще страшнее, кроме того, вашей новой жене это может не понравиться. Также не стоит изображать на машине голых девок/мужиков - буржуазные девицы/мужчины из проезжающих "Лексусов" будут считать, что у вас не только дурной вкус, но и проблемы на сексуальной почве. Самый верный путь (мнение автора может быть оспорено): китайские драконы, самураи, тигры, пантеры, ягуары, змеи, летучие и "пешеходные" мыши. Черепахи и улитки могут тонко подчеркнуть скоростные характеристики авто с объемом 0,8, 1,1, 1,3 и проч. "ракет". Если "ракета" еще с АКП и дизельная, тогда сам бог велел. Да, кстати, неплохи и религиозные мотивы: Будда, Зевс Громовержец, дети Аллаха с ятаганами и Мария Дэу… тьху ты, Деви Христос - при художественном подходе весьма недурственный вариант. Есть рабочая, но почти библейская версия для ГАИ: работник автоинспекции штрафует за превышение скорости Архангела Михаила...

P.S. На самом деле спорить, нужна на автомобиле раскраска или нет, - полная и дремучая чушь. Бог создал для мужчин разных женщин, а для женщин, соответственно, - разных мужчин. Автомобильные корпорации, в свою очередь, создали для нас массу разных автомобилей. Мы же, по мере сил и возможностей, еще больше придаем им индивидуальности. Наверное, в данном случае главное, что в нашей стране появилось еще одно средство, которое превращает обычный автомобиль в продолжение вашего "Я". А это здорово!

serg.2
31.07.2009, 16:09
Статьи про резину.

1. Рисунок на шине: о чем он говорит?
От рисунка шин во многом зависит поведение автомобиля на дороге. При сегодняшнем многообразии невозможно охватить все шины, появляющиеся в продаже. Однако можно дать несколько общих рекомендаций по выбору подходящих покрышек для того или иного типа дороги.

Шины являются связующим звеном между автомобилем и дорогой, и в любых условиях безопасность водителя и пассажиров прямо зависит от надежности сцепления шин с дорогой. Многое о поведении резины на дороге можно сказать по рисунку протектора. Так, шины с ассиметричным рисунком протектора, а также с глубокими канавками по центру и по бокам, будут обеспечивать наибольшую уверенность на мокрой дороге - за счет эффективного отвода воды от протектора уменьшается эффект аквапланирования, и шина легче «добирается» до асфальта сквозь толщу воды, следовательно, повышается устойчивость и управляемость. Правда, такие шины, скорее всего, будут проигрывать на неровной дороге - с ними рыскания автомобиля будут больше.

V-образный направленный рисунок протектора говорит о том, что резина предназначена для сухого асфальта - с ней можно достичь максимальной курсовой устойчивости и оптимального поведения машины в повороте. В то же время, на мокрой дороге управляемость автомобиля может ухудшиться. Крупные «шашки» на протекторе с глубокими канавками между ними говорят о том, что машина будет неплохо чувствовать себя на грунтовой дороге - такой рисунок позволяет надежнее цепляться за самое разнообразное мягкое покрытие. Зачастую такие покрышки имеют маркировку «M+S» (грязь+снег) и называются всесезонными. Состав резины также немаловажен.

Мягкая покрышка будет лучше цепляться за дорогу, как бы прилипать к ней - отсюда повышенная курсовая устойчивость, плавность хода и хорошие характеристики при поворотах и торможении на средних скоростях и более-менее холодном асфальте. Но при более скоростной езде и высокой температуре окружающей среды такая покрышка сильно разогревается и в какой-то момент может «поплыть», что ведет к существенному увеличению тормозного пути и риску «сорвать» одну из осей автомобиля в скольжение в повороте. Другая важная характеристика шины - способность к балансировке. Если только что купленную резину на новых дисках невозможно отбалансировать или для этого требуется слишком много грузиков (более 50 г), то ее лучше сразу вернуть в магазин. Езда на такой резине не предвещает ничего хорошего - помимо того, что на мало-мальски высоких скоростях водитель будет испытывать постоянные биения рулевого колеса, так еще и структура шины начинает постепенно разрушаться, способствуя образованию грыж.
2. Как увеличить срок службы колес?

В шинах должно поддерживаться определённое давление воздуха. Однако материалы, из которых они изготовлены, не являются абсолютно герметичными, поэтому воздух постепенно улетучивается через стенки камеры (особенно в летнее время), и давление внутри понижается. Кроме того, причиной недостаточного давления воздуха может быть повреждение камеры или шины (бескамерной), дефектов золотника вентиля и деталей крепления его к ободу (для бескамерных шин), а также несвоевременная проверка давления воздуха. Нельзя судить о внутреннем давлении в шине ’на глаз’ или по звуку при ударе по покрышке, так как при этом можно ошибиться на 20-30%.

Шины с пониженным внутренним давлением теряют свою эластичность. В таких случаях возможно проворачивание покрышки на ободе, вызывающее отрыв вентиля камеры или разрушение её в зоне крепления вентиля. Также увеличивается сопротивление качению колес, и,вследствие этого, значительно растёт расход топлива. Снижение давления в шине можно легко определить: по увеличенной деформации шины, по уводу автомобиля в сторону колеса с недостатком давления и ухудшению управляемости. Возможен излом каркаса, что, ремонту не подлежит. Конечно, можно использовать жидкий герметик, который вводится через вентиль, но это не убережёт ваши покрышки от повреждений, так как данное средство предназначено для заклеивания проколов в камере. Перекачка колёс при повышенном давлении воздуха ведёт к разрушению корда, увеличивается износ средней части протектора.

Амортизирующие свойства шины уменьшаются, и она подвергается большим ударным нагрузкам, что может привести к разрыву каркаса колеса. Характер повреждения покрышек при перегрузке автомобиля такой же, как и при пониженном давлении в них, только эти повреждения проявляются сильнее, и расход топлива соответственно. Основные признаки перегрузки шин: резкие колебания кузова при движении, затрудненное управление машиной. Некоторые водители считают, что в таких случаях следует немного подкачать колеса. Это мнение ошибочно - повышение внутреннего давления воздуха в сочетании с перегрузкой сокращает срок службы покрышек. Неравномерность износа шин (помимо нормального эксплуатационного износа) является следствием разбалансировки или нарушения центровки колес (передних). Неравномерный износ приводит к появлению повышенного шума шестерен задней оси и подшипников. Неотбалансированные колеса приводят к разрушению элементов подвески (особенно шаровых узлов). Также стоит обратить внимание на ’развал-схождение’ колес. Не устанавливайте колеса, не рекомендуемые для данного авто (шины разного типа и с разным рисунком протектора). Это затруднит управление автомобилем, ухудшит эффективность торможения и понизит сцепление шин с дорожным покрытием.



3. Новинки зимней резины сезона
Bridgestone Noranza
Бриджстоун Noranza - шина высочайшего качества, которая обеспечит Вам безопасную езду по зимним дорогам! 14 РЯДОВ ШИПОВ. Отличительное свойство протектора новой шины Бриджстоун Noranza - 14 рядов шипов, не совпадающих друг с другом. Это гарантирует превосходное сцепление на льду при повышенном комфорте и сниженных показателях шума. Специально спроектированные шип и отверстие под шип обеспечивают максимальную износостойкость и стабильность посадки шипа-шип надежно удерживается в протекторе и не меняет своего положения со временем. Прочные, легкие алюминиевые шипы производят меньше шума и минимизируют износ дорожного покрытия.

«НА OIL FREE»
СОСТАВ РЕЗИНЫ. Noranza изготовлена на основе специальных очищенных масел. Таким образом, эта шина обеспечивает не только высочайший уровень безопасности, но и является неагрессивной по отношению к окружающей среде. ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КАРКАС. Каркас Noranza разработан для комфортной езды. К тому же каркас увеличивает износостойкость шины. Вы будете наслаждаться плавным ходом шины удивительно долго! ДИЗАЙН БОРТА. Водителям необходимо быстро реагировать в условиях зимней езды. Для обеспечения устойчивой управляемости разработана специальная конструкция борта шины. Бриджстоун Noranza-это четкая реакция автомобиля на любое движение руля!

Gislaved NordFrost 5
Повышенная безопасность вождения и увеличенный пробег на зимней дороге.Зимние шины Gislaved хорошо известны своими отличными показателями на снегу и льду, в суровых зимних условиях, характерных для Северной и Восточной Европы. Теперь инженеры научно-исследовательского отдела разработали новую шину Gislaved Nord Frost 5, которая сочетает в себе технические инновации и превосходный опыт своего предшественника, Gislaved Nord Frost 3, которая, также как и другие представители группы NordFrost на протяжении многих лет доказывает свои преимущества на снегу и льду и считается надежным средством безопасного вождения в условиях северной зимы и зачастую оказываются эталоном в сравнительных испытаниях шин. Новая технология шипа, улучшенный рисунок протектора и инновационная резиновая смесь протектора новой Gislaved Nord Frost 5 - все это способствовало усовершенствованию характеристик торможения и управляемости. Новый направленный симметричный рисунок протектора с параллельными центральными ребрами улучшает управляемость и реакцию руля и гарантирует хорошую управляемость на снегу, износостойкость центральной зоны шины и увеличение пробега на 2%. Новая резиновая смесь «Nordic Silica» с высокоактивным техническим углеродом и инновационным полимером для сцепления на зимней дороге улучшает сцепление на льду и снегу. В сочетании с новой технологией шипа «бриллианта» показатели сцепления и торможения на льду, а также управляемость на сухой дороге повышаются на 5% по сравнению с предшественником, Gislaved Nord Frost 3. Новая резиновая смесь протектора Новая резиновая смесь «Nordic Silica» содержит высокоактивный технический углерод и новый полимер для сцепления на зимней дороге, который обеспечивает улучшенное сцепление на снегу и поддерживает отличное сцепление шипа на льду. Новая концепция рисунка протектора, равномерный износ шипа и протектора Новая концепция рисунка протектора сочетает технологию нового шипа, направленный симметричный рисунок протектора с параллельными центральными ребрами и широкими устойчивыми шашками в боковине, широкими канавками и «петлями силовой передачи». Преимущество этой концепции состоит в высокой прочности продольной зоны протектора, что обеспечивает хорошую рулевую реакцию, а также увеличивает пробег. В то же время широкие боковые канавки гарантируют отличную защиту от аква - и слашпланирования с помощью самоочистки шины в снегу, грязи и в сырость и отталкивания снежной каши. Технология нового шипа «бриллианта» и оптимизированное расположение шипов обеспечивают увеличение силовой передачи и износостойкость шипа и протектора. Улучшенное сцепление на льду и сокращенный тормозной путь повышают безопасность вождения. Технология новых ламелей Новые продольные ламели и их увеличенное количество по сравнению с NordFrost 3 помогают укрепить края протектора в поперечном направлении. Переменная глубина ламелей в шашках боковой и центральной зон увеличивают прочность шашек и протектора. Дополнительные трехмерные каплевидные ламели в центре протектора соединяют элементы протектора в продольном и поперечном направлении и устраняют традиционное противоречие «сцепление на зимней дороге» и «управляемость на сухой дороге» на более высоком уровне. Они увеличивают взаимоблокировку элементов протектора для лучшей управляемости, пространство между ламелями для улучшенного сцепления на снегу и пятно контакта при торможении на льду. Также они сокращают тормозной путь на снегу и льду и улучшают управляемость на сухой дороге.

Nokian Hakkapeliitta 5
Nokian Hakkapeliitta 5 разрабатывали как шину, которая способна побеждать северные условия и справится с самыми неприятными капризами зимы и любой погодой. При создании Nokian Hakkapeliitta 5 для улучшения безопасности инженеры использовали совершенно новые методики разработок так, что водители будут приятно удивлены свойствами продукции. При проведении сравнительных исследований Nokian Hakkapeliitta 5 с шинами основных конкурентов в Государственном техническом научно-исследовательском институте Финляндии (VTT) пришли к выводу, что шины основных конкурентов изнашивают дорожное полотно на 30 процентов больше, чем Hakkapeliitta 5. Стойкое сцепление Nokian Hakkapeliitta 5 обеспечивается многими техническими нововведениями. Одно из них – так называемый «медвежий коготь» – эффективно улучшает работу шипа. На передней грани шашки протектора по краю ламели сделан более острый ногтеобразный край, который отлично удерживает шип. Благодаря «когтю» шип остаётся в идеальном положении во время касания шины с дорожным полотном; при торможении и поворотах шип не изгибается и не уклоняется в сторону, что максимизирует сцепление. Особенно с точки зрения торможения сцепление в критических плечевых зонах существенно улучшается. Первый раз концерн Nokian Tyres представил четырёхгранный шип три года назад, когда на рынке появилась шина Nokian Hakkapeliitta 4. Теперь к названию четырёхгранного шипа добавляется отметка «плюс». Шип усовершенствован таким образом, что твёрдосплавная вставка шипа и нижний фланец в основании, а также сам корпус шипа теперь тоже четырехгранные. Этим достигаются два преимущества: более широкая, чем раньше, опора улучшает сцепление на льду и сам шип лучше удерживается в резиновой смеси. Шина сохраняет свои свойства безопасности на протяжении всего срока эксплуатации. Сцепление обеспечивают и множество других усовершенствований в строении и протекторе шины. Боковое сцепление на поворотах увеличивают препятствующие скольжению канавки в плечевой зоне. Их острые углы плотно сцепляются с дорогой при резких маневрах управления и следующих за ними колебаниях. Сдвоенное строение шашки в центральной части протектора существенно улучшает стабильность вождения и чувствительность управления. Новый дизайн протектора отражается на спокойном касании дороги шиной. Задача более удлинённых шашек в плечевой зоне – заботиться о сцеплении на снегу и улучшать боковую стабильность шины на подтаявшей дороге. Четыре резиновых смеси протектора: результат – превосходные свойства. При разработке новинки взяли на вооружение опыт, накопленный при выпуске летней шины Nokian Z, точнее многослойное строение её протектора. Протектор Nokian Hakkapeliitta 5 имеет название quattrotread (четырёхслойный), в нём используются четыре разных резиновых смеси. Ни один из производителей шин раньше не использовал подобного строения при изготовлении зимних шин. Использование четырёх различных резиновых смесей улучшает стабильность вождения и работу шипов. Благодаря новому строению протектора шум от шины снижается до приятно-тихого звука. Шина имеет индикаторы степени износа, которые извещают о глубине главных канавок протектора в миллиметрах. Кроме того, шина имеет четыре зимних индикатора износа. Если снежинки-индикаторы в основании шашек центральной части сотрутся, это свидетельствует о том, что шина не является больше безопасной для эксплуатации зимой. На срок службы шипов и их «посадку» в шине можно повлиять, правильно проведя обкатку новых покрышек. Первые 500 километров стоит ездить в спокойном режиме, воздерживаясь от сильных ускорений, внезапных торможений и слишком резких поворотов. Все шипы окружают индикаторы обкатки, они исчезают, когда этап обкатки завершится. Инфо-участок предусмотрен для указания на нём отметок о давлении в шинах и их месторасположении.

Nokian Hakkapeliitta 4
Испытаниями подтверждено, что новая шипованная шина Nokian Hakkapeliitta 4 ведёт себя надёжно в любую погоду с осени до весны. Четырёхгранный шип. В шине Nokian Hakkapeliitta 4 применена новая форма шипа. Четырёхгранный шип ”держит” в четырёх направлениях, прочен и стоит в шине устойчивее. Благодаря своей ромбообразной форме шип вгрызается в дорогу острым углом. Шина несколько раз выигрывала различные тесты и получила немало положительных отзывов именно за хорошее сцепление на льду. Малошумная и безопасная. Широкое рассредоточение шипов улучшает сцепление шины и уменьшает шум при движении. Находящаяся под шипом ”подушечка” смягчает касание шипа о дорогу, снижает шум от применения шипов и продлевает их срок эксплуатации. Широкий протектор и усиленные стальные брекеры гарантируют стабильное поведение шины. Дизайн шины и раскрывающиеся по сторонам канавки хорошо удаляют шугу из-под шины. Сила – в рапсовом масле. Большая часть используемого в протекторе масла –выращенное в Финляндии экологически чистое рапсовое масло, которое улучшает сцепные свойства шины на зимней и мокрой дороге, а также прочность покрышки.

Michelin X-Ice North
Зимняя шипованная шина X-Ice North – новинка сезона 2005-2006. По результатам независимых испытаний тормозной путь автомобиля, оснащенного X-Ice North, на скользкой дороге на 4 метра меньше, чем у конкурентов (при торможении с 50км/ч до 0 на машине оснащенной АБС). Для этого Michelin использовала собственную технологию ошиповки: высота выступа шипов составляет 1,2 мм (что в среднем на 0,2 мм больше общепринятых стандартов), а при их посадке в протектор применена "двухслойная" фиксация (шипы удерживаются нижним жестким слоем резины, очень равномерным по высоте, а поверх него накладывается эластичная и прочная кремнийсодержащая резиновая смесь, устойчивая к истиранию, что предотвращает выпадение шипов). К тому же, Michelin гарантирует среднюю высоту 1,2 мм для 95% шипов. Все это позволяет X-Ice North лучше "вгрызаться" в лед. Для лучшей управляемости на снегу применена новая технология ламелей Tri-Activ-Sipes, в ней сочетаются три элемента: двунаправленность ламелей (обеспечивает эффективные тяговые свойства), переменная ширина ламелей (обеспечивают быструю блокировку ламелей во всех направлениях, что повышает управляемость при выполнении экстренных маневров), изменяемая геометрия (обеспечивает высокое сопротивление повышенным нагрузкам). Лучше бороться со "снежной кашей" поможет V-образный направленный рисунок протектора, он на 8% улучшает сцепные свойства шины в талом снегу по сравнению с предшественницей и на 7% снижает риск наступления аквапланирования. В дополнение, в X-Ice North применены пилообразная форма внутренних граней блоков протектора и дополнительные насечки на внешних гранях блоков плечевой зоны, что повышает тяговые свойства на снегу. Помимо этого, шина стала более легкой (в среднем на 600 г) и имеет более низкое сопротивление качению (на 0,3 kg/t). Доступный диапазон размеров: от R13 до R17.

Continental ContiWinterViking 2
Осенью 2005г компания Continental выпустила в продажу новую зимнюю резины ContiWinterViking 2 – шипованной шины с асимметричным рисунком. По сравнению со своим предшественником, ContiWinterViking 1, новинка улучшила управляемость на сухой дороге на 2%, сцепление и управляемость на снегу также на 2%, а показатели торможения и разгона на льду – на 4%. Эти результаты опираются на ряд технических разработок. Впервые у шипованной шины используется асимметричный рисунок, что оптимизирует ходовые свойства. Например, расположенные на внешнем плече соединенные ламели уменьшают боковой увод, в то время как раздельные элементы грунтозацепов на внешнем плече обеспечивают улучшение управляемости с одновременным повышением сцепления на снегу. Строение внутренней части рисунка протектора заметно улучшает сцепление на снегу благодаря более эффективной работе граней. Расположенное по срединной линии прочное ребро обеспечивает повышенную жесткость и дает в результате улучшенную реакцию автомобиля на рулевое управление. Тем самым удалось добиться, в дополнение ко всему, снижения износа. Проходящие по окружности параллельные продольные канавки улучшают показатели сопротивления аквапланированию – вода и снежно-водяная каша быстрее и в большем объеме выводятся наружу. Новый шип, напоминающий по бриллиант, благодаря удлиненным граням и оптимальному расположению на протекторе улучшает передачу сил и обеспечивает значительное сокращение тормозного пути на льду (эффективность торможения на льду на 11% выше, чем у шины с традиционным круглым шипом). В состав резины входит только высокоактивный технический углерод и инновационный кремниевый полимер. Это также даёт дополнительное улучшение сцепления с мокрой, обледенелой и заснеженной дорогой. Новый Continental WinterViking 2 будет выпускаться в двадцати четырех различных типоразмерах от 165/70 R14 до 225/45 R17. В их числе и три типоразмера усиленных шин серии SSR, на которых можно продолжать движение в случае прокола — 80 км со скоростью до 80 км/ч.

Nordman+ (Нордман Плюс)
Рисунок полностью идентичен Hakkapeliitta2 Nokian. Зимняя шипованая шина для легковых автомобилей. Направленный рисунок протектора. Обозначение XL расшифровывается как Extra Load - шины, способные выдерживать повышенную нагрузку.

serg.2
31.07.2009, 16:11
4. Покупка резины
Правильно подобранные колеса - это и солидная экономия денег (при разумном подходе вы надолго будете избавлены от ненужных трат на переобувание авто), и спокойная безопасная езда (колеса не подведут при экстренном торможении и не взорвутся неожиданно при попадании в пролом асфальта), да и просто наслаждение от того, что четырехколесный товарищ безупречно послушен вам и может показать все, на что способен. Лучше всего, если колеса вам поможет подобрать специалист, с учетом марки вашего авто, стиля вождения, специфики дорог, по которым авто передвигается. Конечно, некоторые познания в области автомобильной резины вам необходимы, хотя бы для того, чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, пытающихся сбыть, пользуясь неосведомленностью покупателей, неликвидный товар.

Вот несколько особо распространенных вопросов, возникающих у покупателей шин:

1. Какие шины покупать? Пошире или поуже? Повыше или пониже?
На одну и ту же машину завод рекомендует шины разного типоразмера. Это зависит от того: • Какие диски стоят на вашем автомобиле железные или из алюминиевого сплава. (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший радиус)
• Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета.
• Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле.
Мы рекомендуем выбирать шины из тех размеров которые рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля. Внимание! Не соблюдение этих рекомендаций может привести к ухудшению управляемости вашего автомобиля, искажению показаний спидометра, а так же к разрушению самих шин!
При установке шины с шириной или высотой больше рекомендуемой: она может (особенно при повороте руля) тереться о неподвижные части кузова или рычаги подвески. При установке шины меньшей ширины или высоты: автомобиль станет жёстче, увеличится вероятность повреждения колёсного диска, усилится нагрузка на все узлы подвески и подшипники. Выбирая шины из рекомендованных типоразмеров нужно руководствоваться следующим:
Более широкая шина:
Плюсы:
• большее пятно контакта автомобиля с дорогой • лучшие характеристики при торможении и разгоне (особенно у автомобилей с мощным двигателем) • лучшее прохождение поворота на большой скорости
Минусы:
• увеличение цены • увеличение веса (заметно сказывается у автомобилей с небольшим объёмом двигателя 1.4 -1.5 литра)
• небольшое увеличение расхода топлива
• увеличение эффекта аквапланирования (машина теряет управление при попадании в лужу или в снежную кашу)
Здесь выбор зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. В принципе считается, что на более мощную и быструю машину нужно ставить более широкие шины. И наоборот, на машину с небольшим объёмом двигателя нет смысла ставить широкие шины. Выбор за вами!

2. Подороже или подешевле? И чем они отличаются кроме цены?
Часто при покупке шин покупатель, разглядывая разные модели шин, спрашивает: — «Почему эта шина стоит почти в два раза дороже, ведь на вид она точно такая же?» Действительно, визуально шины могут быть очень похожи, но не всё так просто. В дорогой шине используются новейшие технологии и материалы. Используется специальный состав резины и новейшие разработки конструкции корда.
Всё это позволяет улучшить важные характеристики шины:
• Уменьшается вес шины, а значит и динамические характеристики автомобиля.
• Уменьшается расход топлива
• Существенно увеличивается пробег шины
• Улучшается управляемость автомобиля, снижается тормозной путь (а значит увеличивается ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей)
• Снижается уровень шума
Вот за что вы платите, покупая более дорогую модель. Выбор за вами!

3. Чем отличается направленный рисунок протектора от симметричного? И какой лучше?
Существуют три основных вида рисунка:Симметричный рисунок протектора, не симметричный рисунок протектора, направленный рисунок протектора В последнее время направленные и несимметричные рисунки протектора стали применяться всё чаще и чаще, особенно на дорогих моделях. Это связано с более хорошими характеристиками шины, которые удаётся получить, по сравнению с симметричным рисунком протектора. Удаётся получить более хороший выброс воды или снега из пятна контакта, при сохранении, а иногда и улучшении других параметров.
Шины с направленным рисунком протектора:
Внимание! Шина с направленным рисунком протектора должна вращаться только в направлении указанном стрелкой, которая расположена на боковине шины. Неправильная установка шины приводит к значительному ухудшению управляемости автомобиля и к более быстрому износу шины. Направленные шины показывают великолепные характеристики. Единственный недостаток направленной шины, это невозможность переустановки (без перебортирования) колеса с левой стороны — на правую. А значит неизвестно, как установить запасную шину на диск, ведь не известно какую шину проколешь — левую или правую?
Рекомендации:
Вообще лучше возить с собой «запаску» с симметричным рисунком протектора, она универсальна. А если рисунок протектора на запасной шине направленный, то лучше устанавливать шину на колёсный диск для правой стороны. По статистике правые колёса более подвержены проколам и повреждениям чем левые. Справа больше ям, грязнее и любой выезд на обочину (особенно на большой скорости) может закончиться проколом.
Шины с несимметричным рисунком протектора:
Внимание! Шина с несимметричным рисунком протектора должна устанавливаться только надписью OUT Side снаружи автомобиля и соответственно IN Side к центру автомобиля. Неправильная установка шины приводит к значительному ухудшению управляемости автомобиля и к более быстрому износу шины. Эти шины показывают очень хорошие характеристики и у них отсутствует проблема с установкой «запаски» т.к. наружная сторона всегда остаётся наружной.
Шины с симметричным рисунком протектора:
Симметричные шины, обладая приличными характеристиками, имеют одно, но очень важное преимущество это показатель цена-качество. Для многих автовладельцев этот показатель является решающим, ведь не для всех нужны супер-характеристики на больших скоростях, а многим нужны недорогие, но качественные шины. Выбор за Вами!

4. Можно ли ставить шины с разным типоразмером или рисунком протектора на разные оси автомобиля?
По правилам дорожного движения вы обязаны ставить шины одного типоразмера, с одинаковым рисунком, на одну ось автомобиля. На разные оси вы можете ставить разные пары шин, при условии соответствия их типу и размеру, рекомендуемому заводом изготовителем автомобиля. Однако использование шин с разным типоразмером и рисунком приводит, как правило, к ухудшению технических характеристик, заложенных заводом изготовителем. Возможно ухудшение управляемости машины, увеличение тормозного пути, увеличение склонности к заносу и т. д. Рекомендации: Cтарайтесь использовать одинаковые шины на всех четырёх колёсах, если так рекомендует завод изготовитель вашего авто. Если говорить о зимней шипованной шине, то здесь всё гораздо сложнее. Более подробно вы можете узнать об этом в пункте № 7. Можно ли ставить зимние шипованные шины только на ведущие колёса? Рекомендации: Устанавливайте зимние шипованные шины на все четыре колеса! От этого зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.

5. Что такое дождевые шины? И в каком случае их нужно покупать?
Дождевые шины были специально разработаны для езды при дождливой погоде, по лужам. Главное их отличие от обычных шин состоит в том, что они уменьшают эффект аквапланирования. Эффект аквапланирования. Когда вы на большой скорости въезжаете в лужу, то между колесом и дорогой образуется водяная прослойка. Колесо начинает скользить по поверхности воды, теряя контакт с дорогой. В этот момент машина становится неуправляемой, что часто приводит к аварийным ситуациям. Этот эффект становится сильно заметен на изношенных шинах, даже при не очень большой скорости автомобиль попадая в лужу — теряет управляемость. В дождевых шинах малый эффект аквапланирования достигается за счёт увеличения водоотводящих каналов и дополнительных продольных канавок на рисунке протектора. Машина «обутая» в дождевые шины заметно увереннее управляется на мокром асфальте. Однако при сухой погоде машина управляется немного хуже, потому что за счёт увеличения канавок для отвода воды — уменьшается площадь пятна контакта шины с дорогой. Выбор за вами!

6. Какая шина лучше для зимы: шипованная или нешипованная?
На этот вопрос нет однозначного ответа. И у той и у другой шины есть как преимущества, так и недостатки. Основным преимуществом нешипованной шины, являются хорошие показатели на сухом асфальте и на снегу. Но эти шины имеют существенный недостаток, на голом льду они имеют показатели в несколько раз хуже шипованных. Основными достоинствами шипованной шины, являются хорошие показатели на голом льду и накатанном снегу, однако на чистом асфальте её показатели заметно хуже, чем у нешипованной. С одной стороны зимой дней, когда асфальт покрыт коркой льда гораздо меньше, чем дней с относительно сухим асфальтом. С другой стороны где гарантия, что именно в эти дни вы не попадёте в аварийную ситуацию, ведь на голом льду машина не оборудованная шипованными шинами, практически не управляема. Выбор за вами!

7. Можно ли ставить зимние шипованные шины только на ведущие колёса?
На переднеприводном автомобиле устанавливая зимние шипованные шины на переднюю ось, вы решаете сразу несколько задач, таких как улучшение проходимости (очень важной в заснеженных дворах), улучшение троганья с места на перекрёстках и т.п. Но вы получаете очень неприятную и опасную проблему. На скользкой дороге, при притормаживании или просто при сбросе газа, автомобиль начинает разворачивать. Всё происходит неожиданно и как всегда не вовремя. Особенно если это происходит в повороте, причём даже в плавном. По статистике именно такая установка шипованных шин является причиной многих ДТП. На заднеприводном автомобиле, при установке зимних шипованных шин на заднюю ось, тоже решаются проблемы с проходимостью и троганьем с места. И в отличие от переднеприводной, при торможении машина не склонна к развороту, но она плохо останавливается на скользкой дороге! Дело в том, что при торможении нагрузка на переднюю ось увеличивается, а на заднюю — уменьшается. Поэтому шипованные шины, стоящие на задней оси, не помогают автомобилю быстрее остановиться на скользкой дороге. Плюс к этому заднеприводный автомобиль с шипованными шинами, установленными на заднюю ось, имеет большие проблемы с управляемостью на скользкой дороге, потому что передние колёса (направляющие автомобиль) не имеют хорошего сцепления с дорогой.
Рекомендации:
Устанавливайте зимние шипованные шины на все четыре колеса! От этого зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.

8. Почему шина может лопнуть на ходу и как этого избежать?
Автомобильная шина, лопнувшая на ходу, часто приводит к аварии, особенно на большой скорости. Но этот риск можно свести к минимуму, если знать основные причины, приводящие к повреждению шины: 1. Наезд на посторонний предмет, который разрушает конструкцию шины.
2. Попадание колеса автомобиля в яму на большой скорости. При этом, как правило, повреждается колёсный диск и нарушается герметичность покрышки. От этих причин ни кто не застрахован, можно только посоветовать быть более внимательным на дороге и стараться избегать езды по обочине где, как правило, много посторонних предметов и ям.
Но есть и другие причины, по которым шина может лопнуть на ходу и которых можно избежать.
3. Неправильное давление в шинах (это приводит к перегреву шины и разрушению конструкции)
4. Механические повреждения шины (порезы, грыжи, торчащие фрагменты металлического корда и ниток)
5. Торчащие посторонние предметы, проткнувшие шину, вылет которых влечёт уменьшение давления в шине.
6. Сильный износ шины (по правилам дорожного движения высота протектора легкового автомобиля не должна быть меньше 1.6 мм).
7. Старение резины и потеря её эластичности (визуально заметны маленькие трещинки на поверхности шины)
8. Использование шины с наварным протектором. (Изношенные шины обрабатывают и наваривают новый резиновый слой протектора. Эти шины плохо балансируются и недолговечны, уже не говоря об их плохих характеристиках. Они склонны к отслаиванию протектора, что приводит к разрушению шины.
Рекомендации:
Внимательно осмотрите шину перед её установкой или попросите сделать это специалистов на станции технического обслуживания или шиномонтажа. Следите за внешним состоянием шин и давлением в них. Это поможет Вам избежать многих неприятностей на дороге.

serg.2
31.07.2009, 16:11
5. Факторы, вызывающие повышенный износ шин. Виды износа и разрушения шин.
Задача предупреждения преждевременного износа и разрушения шин весьма сложна и связана с умением определять их виды, безошибочно выявлять причину, вызвавшую каждое конкретное разрушение шины. Все шины, вышедшие из эксплуатации, разделяют на две категории: с нормальным и с преждевременным износом (или разрушением). Нормальным износом или разрушением новых и первично восстановленных шин считают естественный износ, наступивший при выполнении шиной эксплуатационной нормы пробега и не исключающий ее восстановления. Нормальным износом или разрушением повторно восстановленной шины считается износ, наступивший по выполнении ею эксплуатационной нормы пробега независимо от пригодности или непригодности этой шины к последующему восстановлению. Шины с износом и разрушением, не отвечающие указанному критерию, относятся ко 2-й категории (преждевременно изношенные).

шины с износом 1-й категории разделяются на две группы: пригодные для восстановления, куда относятся новые и ранее восстановленные шины, и непригодные для восстановления, куда относятся только шины, восстановленные более 1 раза.
шины с износом 2-й категории разделяются также на 2 группы: с износом (разрушением) эксплуатационного характера и с производственным дефектом. Износ (или разрушения) производственного характера разделен, в свою очередь, тоже на две группы: дефекты изготовления и дефекты восстановления. Детальное изучение видов износа и разрушений шин обеспечит полноценный анализ причин преждевременного отказа их в работе и проведение мероприятий, повышающих использование ресурса шин. Правильная эксплуатация шин и систематический уход за ними являются основными условиями увеличения их срока службы. По данным НИИШПа и НИИАТа, около половины покрышек отказывают в работе преждевременно из-за нарушения правил эксплуатации. Рассмотрим основные причины, влияющие на уменьшение срока службы шин.

Несоблюдение норм внутреннего давления воздуха в шинах и их перегрузка
Пневматические шины сконструированы для работы при определенном давлении воздуха. Следует учитывать, что материалы, из которых изготовлена шина, не являются абсолютно герметичными, поэтому воздух постепенно просачивается, особенно в летнее время, и давление в шине снижается. Кроме того, причиной недостаточного давления воздуха может быть повреждение шины, неплотности золотника вентиля и деталей крепления его к ободу, несвоевременная проверка давления воздуха. Нельзя судить о внутреннем давлении в шине "на глаз" или по звуку при ударе по покрышке, так как при этом можно ошибиться на 20...30 %. Шины с пониженным внутренним давлением имеют повышенные деформации во всех направлениях и, следовательно, при качении их протектор более склонен к проскальзыванию относительно дорожной поверхности, в результате чего рабочая поверхность шины работает на разрыв. При этом теряется эластичность, а прочность резко падает. В результате заметно снижается срок службы шин. Результатом езды с пониженным давлением воздуха в шине может явиться проворачивание покрышки на ободе. При пониженном давлении увеличивается сопротивление качению колес, и вследствие этого значительно растет расход топлива.

Случайное значительное снижение давления воздуха в шине может быть своевременно обнаружено по увеличенной деформации шины, по уводу автомобиля в сторону шины с пониженным давлением и ухудшению управляемости. При этом шины быстро перегружаются и изнашиваются. При пониженном давлении воздуха уменьшается жесткость шины и повышается внутреннее трение в боковинах покрышки, что приводит к кольцевому излому каркаса. Кольцевой излом - это повреждение покрышки, при котором нити внутренних слоев корда отстают от резины, перетираются и рвутся по всей окружности боковых стенок. Покрышка с кольцевым изломом каркаса не поддается ремонту. Внешним признаком кольцевого излома является темная полоса на внутренней поверхности шины, идущая по всей окружности. Эта полоса свидетельствует о начавшемся разрушении нитей корда. Категорически запрещается движение автомобиля на полностью спущенных шинах даже на расстояние нескольких десятков метров, так как это вызывает тяжелые повреждения покрышек, которые не поддаются ремонту. Увеличенное давление воздуха также приводит к снижению срока службы шин, но не так резко, как при пониженном давлении. При повышенном давлении воздуха вырастают напряжения в каркасе. При этом ускоряется разрушение корда, увеличивается давление при взаимодействии шины с дорогой, ведущее к интенсивному износу средней части протектора. Амортизирующие свойства шины уменьшаются, и она подвергается большим ударным нагрузкам. Удар колеса о сосредоточенное препятствие (камень, бревно и др.) приводит к крестообразному разрыву каркаса шины, который восстановить не представляется возможным. При нормальном давлении воздуха в шине износ протектора по его ширине распределяется равномерно. С повышением внутреннего давления воздуха на 30 % интенсивность износа снижается на 25 %. При этом наблюдается увеличение износа середины беговой дорожки шины по отношению к ее краям на 20 %. Обратная картина наблюдается при уменьшении внутреннего давления воздуха. Уменьшение давления на 30 % повышает интенсивность износа шин на 20 %. В этом случае износ протектора по середине беговой дорожки уменьшается по отношению к ее краям на 15 %.

Неравномерный и, в частности, ступенчатый износ шин ускоряет износ деталей и агрегатов всего автомобиля. К перегрузкам шин в основном приводит загрузка автомобиля массой, превышающей его грузоподъемность и неравномерное распределение груза в кузове автомобиля. Характер повреждений покрышек при повышенной нагрузке соответствует повреждениям при эксплуатации шины с пониженным внутренним давлением воздуха, но износ и повреждения при этом увеличиваются в большей степени. От нормальной нагрузки зависят нормальный прогиб, площадь контакта шины, значение и характер распределения напряжений в зоне контакта, а следовательно, и интенсивность износа протектора. В результате перегрузки каркаса разрушаются боковые стенки шин, появляются разрывы, имеющие форму прямой линии. Перегрузка шин вызывает также дополнительный расход топлива, потери мощности двигателя автомобиля на преодоление сопротивления качению колес. Признаки перегрузки шин: резкие колебания кузова при движении автомобиля, увеличенная деформация боковых стенок покрышек, несколько затрудненное управление автомобилем. Некоторые водители считают, что для уменьшения влияния перегрузки шин следует несколько подкачать их. Это мнение ошибочно. Повышение норм внутреннего давления воздуха в сочетании с перегрузкой сокращает срок службы шин. При перегрузках автомобиля шины деформируются на большее значение, и при этом равнодействующая всех сил, приложенных к сечению бортового кольца со стороны шины, перемещается ближе к его наружной кромке. Это способствует увеличению деформации бортового кольца и его выворачиванию, что может привести к самопроизвольному размонтированию колеса во время движения.

Неумелое вождение автомобиля
Неумелое или небрежное вождение автомобиля, являющееся причиной преждевременного износа шин, проявляется главным образом в резком торможении вплоть до юза и трогании с места с пробуксовкой, в наезде на встречающиеся на дорогах препятствия, в прижатии к бордюрному камню при подъезде к тротуарам и т.п. При резком торможении выступы рисунка протектора шины проскальзывают на дороге, что повышает износ протектора. Трение протектора покрышки о дорогу при движении на полностью заторможенных колесах автомобиля, т.е. юзом, резко повышается, что увеличивает нагрев протектора и быстрее разрушает его. Чем больше скорость движения, с которой начинается торможение, и чем резче оно выполняется, тем сильнее изнашиваются шины. На дороге с асфальтобетонным покрытием при этом остается отчетливо видимый след, состоящий из мелких частиц резины протектора. При длительном торможении юзом происходит сначала повышенный местный износ протектора шины "пятнами", а затем начинают разрушаться брекер и каркас. Частое и резкое торможение приводит к повышенному износу протектора по окружности колеса и быстрому разрушению каркаса. Кроме сильного износа протектора, резкое торможение создает повышенное напряжение в нитях каркаса и бортовой части покрышки. При резком торможении возникают большие силы, которые приводят иногда к отрыву протектора от каркаса. При резком трогании с места и буксовании колес протектор изнашивается так же, как при резком торможении. При невнимательной езде шины часто повреждаются различными металлическими предметами, встречающимися на дорогах. Неаккуратный подъезд к тротуару, переезд через выступающие железнодорожные или трамвайные пути могут вызвать защемление шины между ободом и препятствием, в результате чего возможны разрывы боковых стенок каркаса покрышки, резкое истирание боковин и другие повреждения. При движении автомобиля на повороте возникает центробежная сила, приложенная перпендикулярно плоскости вращения колес. Боковые стенки, бортовая часть и протектор покрышки в этом случае испытывают большие дополнительные напряжения. На крутых поворотах и при повышенной скорости движения реакция дороги, противодействующая центробежной силе, особенно велика и стремится сорвать шину с обода колеса, оторвать протектор от каркаса. Эта реакция увеличивает истирание протектора.

Нерегулярное техническое обслуживание и ремонт шин
Несистематическое техническое обслуживание и несвоевременный ремонт являются основными причинами преждевременного разрушения и износа шин. Невыполнение установленного объема технического обслуживания шин на постах ежедневного, первого и второго технических обслуживании автомобилей приводит к тому, что застревающие снаружи в протекторе посторонние предметы (гвозди, острые камни, кусочки стекла и металла) своевременно не обнаруживаются и не удаляются, отчего проникают в глубь протектора, затем в каркас и способствуют постепенному их разрушению. Мелкие механические повреждения покрышки - порезы, ссадины на протекторе или боковинах, а тем более мелкие порезы, проколы, разрывы каркаса, если их не устранить своевременно, приводят к тяжелым повреждениям, требующим ремонта увеличенного объема. Это объясняется тем, что при качении шины по дороге в небольшие порезы, проколы и разрывы резины и ткани каркаса набиваются пыль, песчинки, камешки и другие мелкие частицы, а также попадают влага, нефтепродукты. Песчинки и камешки при деформации катящейся шины начинают быстро перетирать резину и ткань покрышки, увеличивая размер повреждения. Влага уменьшает прочность нитей корда каркаса и вызывает их разрушение, а нефтепродукты - разрушение резины. Высокая температура шины при качении еще больше ускоряет процесс разрушения материала покрышки в местах ее повреждения. В результате небольшое отверстие от пореза или прокола постепенно разрастается, вызывая отслоение протектора или боковины. Частичный разрыв каркаса превращается в сквозной и приводит к расслоению каркаса и порче камеры. Небольшое механическое повреждение, своевременно не отремонтированное, может вызвать по мере его увеличения неожиданный разрыв шины в пути и стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Несвоевременный ремонт больших механических и других повреждений еще больше увеличивает объем ремонта и способствует разрушению шин. Особо серьезной причиной преждевременного разрушения новых и восстановленных шин является несвоевременное их снятие с автомобиля для сдачи соответственно на первое и повторное восстановление. Если шина не прошла повторного восстановления, значит ресурс ее долговечности использован не полностью. По данным НИИШПа, пробои и разрывы каркаса происходят в шинах с изношенным в основном на 80...90 % рисунком протектора. Наличие на шинах пробоев и разрывов каркаса снижает срок службы новых и восстановленных шин, делает их часто непригодными для сдачи соответственно на первое и повторное восстановление. Средние пробеги восстановленных шин 2 класса (со сквозными повреждениями) ниже средних пробегов восстановленных шин 1 класса примерно на 22 % (данные НИИШПа). Если допускать работу шины с обнажившимся брекером или каркасом на беговой поверхности, то покрышка быстро приходит в негодность, так как нити каркаса сильно изнашиваются при трении о дорогу. Обнажение нитей в других местах покрышки вызывает быстрое разрушение ткани каркаса под действием влаги, механических повреждений и других причин. Работа с манжетами, наложенными на сквозной поврежденный участок с внутренней стороны шины без вулканизации, допускается только временно как аварийная мера в пути или для покрышек, не годных к ремонту. Работа покрышки с вложенной в нее манжетой приводит к увеличению повреждений и постепенному перетиранию манжетой нитей каркаса. Работа на шинах с камерами, отремонтированными без вулканизации, приводит к быстрому отставанию заплат.

Нарушение правил демонтажа и монтажа шин
Эксплуатация автомобилей показывает, что повреждение 10...15 % бортов покрышек и повреждение колес происходят в результате неправильного демонтажа и монтажа шин. Причинами, способствующими снижению срока службы шин и колес при монтаже и демонтаже, являются: некомплектность шин и колес по размерам, монтаж шин на ржавые и поврежденные ободья, несоблюдение правил и приемов работы при выполнении монтажно-демонтажных операций; применение неисправного и нестандартного монтажного инструмента, несоблюдение чистоты. Значительное число повреждений бортовой части покрышек происходит при монтаже на загрязненные, ржавые и неисправные ободья. Трудоемкость монтажа-демонтажа в значительной степени зависит от состояния колес: качества окраски, степени коррозии контактирующих поверхностей, состояния деталей крепления, а также от степени "прикипания" посадочных поверхностей к бортам шины. Поврежденные ободья вызывают перетирание и различные повреждения бортов покрышек. Неправильные приемы при демонтажно-монтажных работах приводят к затрате значительных усилий и механическим повреждениям деталей шин и колес. Применение неисправного или нестандартного монтажного инструмента при монтаже и демонтаже шин зачастую вызывает порезы и разрывы посадочных бортов и герметизирующего слоя шин и ободных лент, механические повреждения закраин, посадочных полок ободьев и дисков колес. Одной из причин сокращения срока службы шин является несоблюдение чистоты при монтажно-демонтажных работах.

Дисбаланс колес
При вращении колеса с большой скоростью наличие даже незначительного дисбаланса вызывает резко выраженную динамическую неуравновешенность колеса относительно его оси. При этом появляются вибрация и биение колеса в радиальном или боковом направлениях. Особенно вредное влияние оказывает дисбаланс передних колес легковых автомобилей, ухудшая управляемость автомобиля. Явления, вызываемые дисбалансом, увеличивают износ шин, а также деталей ходовой части автомобилей, ухудшают комфортабельность езды, увеличивают шум при движении. Наличие дисбаланса создает периодически действующую на шину ударную нагрузку при качении колеса по дороге, что вызывает перенапряжение каркаса покрышки и повышает износ протектора. Большой дисбаланс создается у покрышек после ремонта местных повреждений с наложением манжет или пластырей. Пробег несбалансированных отремонтированных шин легковых автомобилей, по данным НИИАТа, уменьшается примерно на 25 % по сравнению с пробегами отбалансированных отремонтированных шин. Вредные последствия дисбаланса колес возрастают с увеличением скорости движения автомобилей, нагрузки, температуры воздуха и ухудшением дорожных условий.
В зависимости от расположения и функции колес (правые, левые, передние, задние, ведущие и ведомые) шины имеют неодинаковую нагрузку, поэтому неравномерно изнашиваются. Выпуклый профиль дороги вызывает перегрузку правых колес автомобиля, что создает соответствующий неравномерный износ шин. Тяговое усилие увеличивает нагрузку и износ шин на ведущих колесах автомобиля по сравнению с шинами ведомых колес. Если не переставлять колеса на автомобиле, то неравномерный износ рисунка протектора шин может составлять в среднем 16...18 %. Однако частая перестановка колес (при каждом техническом обслуживании автомобиля) может привести к увеличению удельного износа протектора шин на 17...25 % в сравнении с только одноразовой перестановкой. В зарубежной литературе отмечается существенное влияние предварительной обкатки шин на износ. Если новым шинам в начале их эксплуатации (на первых 1000...1500 км) дать меньшую нагрузку (50...75 %), а затем постепенно ее увеличить, то общий пробег обкатанных таким образом шин повышается на 10...15 %. Существенной причиной преждевременного износа шин является использование их не по прямому назначению. Так, шины с рисунком протектора повышенной проходимости при эксплуатации в основном на дорогах с твердым покрытием изнашиваются преждевременно в результате повышенного давления на дорогу, Кроме того, рисунок протектора повышенной проходимости имеет пониженное сцепление на твердых покрытиях, что приводит к скольжению шин на увлажненных и обледенелых покрытиях и может стать причиной заноса и аварии автомобиля.

Неисправности ходовой части и рулевого управления автомобиля
Наиболее часто причиной быстрого износа автомобильных шин может явиться неправильная установка передних колес. Неправильное схождение и развал колес вызывают усиленный износ шин из-за дополнительного проскальзывания элементов протектора шин передних колес в месте их контакта с дорогой. При отклонении от нормы развала передних колес происходит односторонний повышенный износ протектора, а при нарушении нормального схождения - повышенный износ краев протектора. Причиной одностороннего износа при неправильном развале колес является сосредоточение наибольших давлений в крайней зоне протектора. Повышенный износ краев протектора при отклонении схождения от нормы является следствием того, что направление вращения колеса не совпадает в этом случае с направлением движения автомобиля. В связи с этим проскальзывание краев протектора периодически существенно повышается.

К быстрому местному износу протектора приводит большая выработка тормозного барабана автомобиля. Возникающая при этом обычно овальность барабана вызывает неравномерное торможение колеса, в результате чего протектор истирается интенсивно только на отдельных участках по окружности. Перегрев тормозных барабанов при затянутых тормозах вызывает дополнительный нагрев шин. При неправильной регулировке тормозов или неисправности их привода может происходить слишком резкое затормаживание, вызывающее юз колес. При этом износ протектора шины значительно возрастает. Максимальная сила торможения возникает не при полном скольжении, т.е. юзе колес, а при качении их с некоторым проскальзыванием. По опытным данным, максимальная сила торможения шин по асфальтобетонному покрытию получается при 20...25 %-ном проскальзывании колеса. По многочисленным данным известно, что шины ведущих колес больше изнашиваются, чем шины колес, не нагруженных тяговым усилием (обычно передних). Кроме того, характер износа передних и задних, правых и левых колес автомобиля различен, так как они работают в разных условиях. В связи с этим для равномерного износа шин и увеличения амортизационного пробега проводится периодическая перестановка колес.

Большой люфт в рулевом управлении и погнутость деталей рулевых тяг, ослабление рессор и наличие резко выступающих деталей рессор и кузова, прогиб или перекос передней оси, течи масла, провисание крыльев из-за поломки или прогиба кронштейнов, непараллельность мостов - все это приводит к увеличенному износу или механическим повреждениям протектора и боковых стенок покрышки. Изношенные или ослабленные подшипники передних колес и втулки поворотных цапф, согнутые рулевые тяги или неотрегулированное рулевое управление вызывают неравномерное пятнистое истирание протектора. Погнутые или перекошенные (непараллельные) оси вызывают интенсивное истирание протектора шины. Ослабление рессоры способствует оседанию и трению кузова о протектор с механическим повреждением его. Недостаточная затяжка гаек крепления дисков колес к ступицам автомобиля влечет за собой "виляние" колес и, как следствие этого, повышенный неравномерный износ шин. При течи масла через сальники полуосей из картера заднего моста шины подвергаются воздействию масла, которое разрушает резину.